Женщина, которая изобрела американскую красоту: фотограф Луиза Даль-Вульф и ее 22 года в Harper’s Bazaar

Первый фотоувеличитель Луиза Даль-Вульф собрала сама — из жестяной банки, ящика из-под яблок и крышки от коробки шоколада. Ни одной ступени профессионального обучения фотографии, ни единого курса — только упрямство и жажда эксперимента. Спустя годы она станет главным фотографом Harper’s Bazaar и перевернёт представление о том, как должна выглядеть модная съёмка. Рассказываем, как самоучка из Сан-Франциско превратилась в фотографа, на которого равнялись Ричард Аведон и Ирвинг Пенн.

От дизайна вывесок — к фотографии

Луиза Эмма Августа Даль родилась 19 ноября 1895 года в Сан-Франциско в семье норвежских эмигрантов. Она была младшей из трёх дочерей. В 1914 году поступила в Калифорнийскую школу изящных искусств — сейчас это Институт искусств Сан-Франциско. Там она 6 лет изучала дизайн, живопись и анатомию под руководством Рудольфа Шеффера и Фрэнка Ван Слоана.

После окончания учёбы Луиза занялась дизайном интерьеров и рекламных вывесок. Параллельно брала курсы по архитектуре и декору в Колумбийском университете в Нью-Йорке — это было в 1923 году. Работа приносила деньги, но не радость.

Толчком стала встреча с фотографом Энн Бригман в 1921 году — та вдохновила Луизу взяться за камеру всерьёз. Первый фотоувеличитель она собрала своими руками: жестяная банка, деревянный ящик из-под яблок и крышка от коробки шоколада в роли отражателя. Никаких курсов, никакой школы — только эксперимент.

Теннесси, Vanity Fair и дорога в Нью-Йорк

В начале 1930-х Луиза и её муж, скульптор Майер Вульф, несколько месяцев прожили в горах Грейт-Смоки в Теннесси. Луиза снимала соседей — местных жителей, их лица, их быт. Именно там родился портрет пожилой жительницы Теннесси, вошедший в историю под названием «Tennessee Mountain Woman» («Горянка из Теннесси»).

В ноябре 1933 года этот снимок вышел в журнале Vanity Fair под заголовком «The Smoky Mountaineer» («Житель Смоки»). Это была не просто фиксация лица — попытка поймать что-то живое и невысказанное. Публикация открыла двери: в том же году Луиза и Майер переехали в Нью-Йорк, где она открыла студию на углу Шестой авеню и 57-й улицы. Здесь она проработает вплоть до 1960 года.

До прихода в Harper’s Bazaar она снимала для магазинов Bonwit Teller и Saks Fifth Avenue. Именно эти цветные работы — с живым светом, свободными позами и почти живописной палитрой — и заметила редактор Кармел Сноу.

Триумвират, изменивший глянец

В 1936 году Кармел Сноу взяла Луизу в штат Harper’s Bazaar. Фотографу было 40 лет. «С первого момента, как я увидела её цветные фотографии, я поняла: именно так должен выглядеть Bazaar», — написала Сноу в своих мемуарах, опубликованных в 2005 году в биографии «A Dash of Daring» («Щепотка дерзости»).

Так сложился легендарный квартет: Кармел Сноу задавала направление, арт-директор Алексей Бродович сводил всё на полосе, фэшн-редактор Диана Врилэнд придумывала концепции, а Луиза снимала. За 22 года совместной работы они выпустили 86 обложек и 600 цветных полос — цифры, которые до сих пор не устарели как мерило влияния.

Валери Стил, директор музея Института технологии моды в Нью-Йорке, описывала метод Даль-Вульф так:

Это была иллюзия лёгкости, за которой стояла огромная работа.

«Новый американский образ» и Лорен Бэколл

До Даль-Вульф модная фотография жила в студии. Жёсткий свет, задник, неподвижная поза — то, что сама Луиза называла «тяжёлым, тяжёлым европейским стилем, где все выглядят неуклюже». Она сделала ровно наоборот: вывела моделей на улицу, на пляж, в горы, в музеи, в парки.

С 1943 года этот подход получил название «Новый американский образ». Критик Вики Голдберг описывала его как «чистые волосы, сияющая кожа, фигура одновременно гибкая и сильная». Женщины на снимках Даль-Вульф не позировали — они жили. Именно этот стиль — «экологическая», или «средовая», мода — стал индустриальным стандартом и остаётся им до сих пор.

В марте 1943 года Луиза поставила на обложку Harper’s Bazaar 18-летнюю Лорен Бэколл. Снимок увидел Хамфри Богарт — и вскоре пригласил актрису на пробы. Так родилась одна из самых ярких пар Голливуда. Кроме Бэколл, Даль-Вульф снимала Ингрид Бергман, Вивьен Ли, Мэй Уэст и Бетт Дэвис — и каждый раз вытаскивала из звёзд что-то живое, что не давалось другим фотографам.

Принципы свободы: уйти, а не сдаться

Среди её любимых моделей была Мэри Джейн Расселл — по оценкам историков, она появляется примерно в трети всех снимков Даль-Вульф. Ричард Аведон и Ирвинг Пенн открыто признавали влияние Луизы на свою работу. Одним из её ассистентов в разные годы был Милтон Грин — впоследствии знаменитый фотограф Мэрилин Монро.

В 1950 году журнал Foto включил её в список «Выдающихся женщин-фотографов Америки». Но в 1958 году в Harper’s Bazaar сменилось руководство. Новый арт-директор начал вмешиваться в съёмочный процесс. Луиза не стала торговаться — она ушла сама. Свобода оказалась важнее статуса и зарплаты.

До выхода на пенсию в 1960 году Луиза работала внештатным фотографом для Vogue, Sports Illustrated и других изданий. Её муж Майер Вульф, скульптор, которого она встретила во время путешествия по Европе и Северной Африке в 1927–1928 годах, долгие годы конструировал и мастерил декорации и задние планы для её съёмок. Он умер в 1985 году.

Наследие: архивы, кино и живое влияние

Луиза Даль-Вульф умерла 11 декабря 1989 года в Нью-Джерси от пневмонии. Ей было 94 года. Полный архив её работ хранится в Центре художественной фотографии Аризонского университета в Тусоне — именно там управляют и авторскими правами на её снимки.

В 1999 году о ней вышел документальный фильм «Louise Dahl-Wolfe: Painting with Light» («Луиза Даль-Вульф: живопись светом») — единственная сохранившаяся съёмка с самой Луизой, включающая развёрнутые интервью с ней. Фильм написал и снял Том Нефф.

Среди её портретных работ — Колетт, Джозефина Бейкер, Вивьен Ли, У. Х. Оден, Эдвард Хоппер, Карсон Маккалерс. Луиза признавалась, что портрет любила больше, чем фэшн-съёмку. В фотографии она видела способ поймать то, что не видно глазу, — характер, настроение, момент истины.

То, что сегодня называют «естественной» эстетикой в моде — модели на улице, живой свет, непринуждённые позы — началось именно здесь, в студии на углу Шестой авеню и 57-й улицы, где женщина с жестяной банкой вместо увеличителя решила, что мода должна выглядеть как жизнь. Как думаете: современная «искренность» в моде и социальных сетях — это продолжение идей Даль-Вульф или мы давно потеряли ту настоящую свободу, которую она так берегла?

Смотрите также — Гламурные 40-е в цвете и в отличном качестве