Лапландия — это не Финляндия, и символ ее — не Санта-Клаус. Это заполярная земля саами (лопарей), расположенная в четырех странах: Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Символ Лапландии — сейды — это священные объекты, в которых, по саамскому поверью, нашли свое последнее пристанище души умерших шаманов. Главный сейд — Летучий камень — запрятан в самом центре Кольского полуострова. Прочитав несколько старинных легенд об этих местах, наша команда из трех человек стала собираться в путь.
Для этого мы купили надувные байдарки и научились управлять ими, ведь основная часть нашего маршрута была водной, летом в этих краях по-другому никак.
Отправная точка маршрута — поселок Ловозеро (Мурманская область), столица саамских оленеводов. Иностранные туристы-рыбаки, которых в этих местах немало, переводят название «Ловозеро» как «озеро любви». На самом деле оно «озеро сильных».
Здесь мы сели на рейсовый вертолет — местное маршрутное такси, два раза в неделю выполняющее вылеты до поселка Краснощелье.
Пролетаем над тайгой и болотом, вдали виднеются горы Ловозерские тундры. Зимой до Краснощелья, коми-ижемского села на реке Поной, проложен снегоходный зимник — около 140 км. Добраться летом можно только на вертолете — примерно за 40 минут, либо по рекам и речушкам на байдарке — за две недели. Заброска по Поною на катере от Краснощелья до деревни Чальмны-Варрэ позволила нам преодолеть 50 км понойской депрессии — болотистого участка реки практически без течения — за два часа. Если бы мы шли на веслах, то они заняли бы у нас два дня. Так что прокатились с ветерком… Чальмны-Варрэ (Ивановка) — заброшенный саамо-ижемский поселок (погост). В 70-е годы прошлого века в низовьях Поноя планировали построить ГЭС, деревня должна была уйти под воду. Жителей переселили, а электростанцию так и не построили. К сожалению, мы не нашли камни с петроглифами (II-I века до нашей эры), которыми известно это место, т.к. их затопило половодьем. Баба Люба — единственный житель Чальмны-Варрэ. Кстати, название села переводится с саамского как «глаза леса» или «куда ни глянь — всюду лес».
Старинное саамское кладбище. В XIX веке саами уже были крещеными, но крест у них чуть отличается от православного — имеет множество перекладин. Над гробом ставили домовину — укрытие, т.к. из-за вечной мерзлоты могилы выкапывали неглубокие. После осмотра окрестностей надуваем лодки и начинаем лопатить веслами! Обратите внимание на НЛО на горизонте — это комар. Гнуса очень много, хоть мы и были на Кольском в начале июня (по местным меркам — весна), и он частенько попадает в кадр. Прошли по Поною и Нижнекаменскому озеру 20 км. Летучий камень нашли быстро — он возвышается над берегом реки и кажется, что вот-вот скатится вниз. На самом деле он стоит настолько прочно, что в XIX веке своротить его не смогла рота солдат во главе с православным миссионером, используя рычаги и другие приспособления. Так что попытка низвергнуть идола, которому поклонялись саами, так ничем и не закончилась. О том, что здесь было капище, говорят и другие объекты — явно рукотворные колодцы овальной формы. Здесь приносились жертвы, к счастью, нечеловеческие. Камню, который, по легенде, прилетел из других краев, оставляли оленьи рога и разные другие подношения. С высоты горы Сейдапхк, на которой стоит Летучий камень, открывается захватывающий дух обзор. В болотах петляют следы зимника, а может, это Дед Мороз катался здесь на болотоходе? Надо же дедушке как-то обходить свои владения летом? Для того чтобы найти еще одну саамскую древность — скалы Праудедки, нам пришлось пройти 6 км вот по такому болоту. Когда земля буквально ходит под ногами — в ушах слышится вой собаки Баскервилей и вспоминаешь про Гринпинскую трясину. Окаменевшие прародители саами — старик и старуха. Если включить воображение, то в этих истуканах можно увидеть два профиля. Саами посещали эти места только по острой необходимости, чтобы не беспокоить покой своих предков. У скал они совершали обряды лыхте-верре. Спортивная часть нашего маршрута сменила историко-этнографическую. Нам предстояло пройти около двухсот километров по рекам, ручьям и озерам до села Варзуга — почти к Белому морю. Иногда приходилось пробираться через заросли, завалы, коряги. Например, вот так! На маршруте встречались невероятно красивые места. Это ягельный бор на ручье Кинемур. Белый ягельный ковер хрустит, как снег, утопаешь в нем по щиколотку. И по болоту можно идти на байдарке, вернее, рядом с ней! Знаменитый водопад Падун на реке Малая Варзуга. Через него Максим прошел без предварительной подготовки и страховки на «матрасе» (так иногда презрительно называют надувные байдарки). Случайный экстремальный сплав прошел без жертв! Повезло парню! Жаль, что фото лиц других участников путешествия, зеленых от испуга, сделать не удалось. Еще одно испытание — Сергозеро. Погода заметно испортилась, штормило. Два наших экипажа разнесло волнами и ветром, и мы потеряли друг друга. Не могли найтись больше суток. Хорошо, что заранее договорились о месте встречи — на вот этом прекрасном пляже с белым песком. Завершающий этап путешествия — река Серга — порадовал неожиданными встречами с представителями местной фауны. К счастью, не с медведем. Видели только многочисленные следы голодного после зимней спячки зверя. Зато прямо посередине реки наткнулись на лебединое гнездо с очень мимимишными птенцами, почти рядом с байдаркой вынырнула выдра, а орлан-белохвост уступил нам стоянку над водопадом.
Стремнины, пороги, шкуродерни. Водопад на реке Серга, безымянный. К счастью, увидев его на карте и вспомнив приключения на Падуне, мы сделали разведку. Так что сдуру сигануть в него нам не пришлось! Высокие гранитные берега и каньоны и, конечно же, «серая смерть», вьющаяся у объектива. Село Варзуга — точка выхода с маршрута. Добраться отсюда на «Большую землю» можно либо вертолетом, либо автотранспортом. Три раза в неделю ходит автобус до города Кандалакша — 250 км. Варзуга — поморское село, упоминаемое в грамотах с XV века. Оно известно своим церковным деревянным зодчеством.
Фото и текст: Дмитрий Рюмкин, Максим Компаниец, Ирина Столярова — проект заброска.рф, специально для Bigpicture.ru
Никакой тебе эротики! Рейтузы, грация и другое нижнее белье времен СССР
Полные соблазна картины русского художника-авангардиста Георгия Курасова
Самоубийство, секта или Эпштейн: что скрывает дело модели, упавшей с 9 этажа
Что происходит со страной, когда заканчивается бензин: уроки реальных топливных кризисов
Худел, толстел и трижды был Махно: как Павел Деревянко стал главным хамелеоном русского ки ...
Ученые нашли у человека вечно молодой орган
10 историй, которые доказывают, что мир спасет именно доброта
10 стран, где, оказывается, производят вкусное вино, а мы даже не знали об этом
66 идей хранения и организации пространства
7 советских фильмов, за которые откровенно стыдно
