40 снимков из 1960-х, которые объясняют, что такое настоящий стиль

Тилли Тиццани (1938–1975) прожила всего 37 лет, но за несколько сезонов успела стать одним из главных лиц американского Vogue и Harper’s Bazaar. Её снимали Берт Стерн, Ричард Аведон, Иро и Мелвин Сокольски — фотографы, которые сами по себе были легендами. Она носила Баленсиагу, Сен-Лорана, Мадам Грé и ранние коллекции Диора при Марке Боане. Рассказываем, кем была эта итальянка и почему её архив выглядит как учебник по элегантности 1960-х.

Тилли Тиццани вошла в мировую моду в начале 1960-х. Тогда итальянские модели были редкостью на страницах американского Vogue — редакторы предпочитали британок и американок. Тиццани стала исключением: её выразительные черты и тёмная средиземноморская красота выделялись на фоне привычных светловолосых образов эпохи.

Журнал Queen, где сделан этот снимок, в 1960-х был главным конкурентом Vogue в Великобритании. Именно туда Норман Паркинсон приносил самые смелые работы.

В 1962 году Тиццани работала сразу с несколькими ключевыми фотографами Vogue. Берт Штерн, снявший большинство кадров этой подборки, был тогда на пике карьеры. Годом раньше он сделал знаменитую серию с Мэрилин Монро — последнюю фотосессию актрисы.

Силуэт 1962 года — это всегда чёткая талия. Широкие юбки, тонкий пояс, закрытый верх. Диор задал этот канон ещё в 1947-м своим New Look, и мода середины 1960-х жила ещё по его правилам — до того, как мини и геометрия Куррежа изменили всё.

Насыщенный зелёный в 1962 году был дерзким выбором — большинство осенних съёмок держались в рамках коричневого, бежевого и бордового. Редакторы Vogue сознательно одевали Тиццани в самые яркие вещи: её тёмные волосы и выразительные брови создавали нужный контраст.

Адель Симпсон была одним из ведущих американских дизайнеров 1950–1960-х. Её клиентками числились первые леди: Мэми Эйзенхауэр носила её платья, а позже — Розалин Картер. Вещи Симпсон никогда не кричали — они говорили тихо и убедительно.

Хорст П. Хорст — фотограф немецкого происхождения, работавший в Vogue с 1930-х. Его снимки отличал почти живописный свет и театральная постановка кадра. К 1962 году Хорст был легендой — и то, что он снимал Тиццани, говорило о её статусе в индустрии.

Джо Коупленд — американский дизайнер, чей дом Pattullo-Jo Copeland с 1930-х одевал состоятельных нью-йоркских женщин. К 1960-м марка специализировалась на вечерних платьях — роскошных, но без парижского снобизма.

Пальто из рептилий и их имитаций в начале 1960-х носили без тени сомнения — этические вопросы мода задаст себе позже. Золотистый оттенок и фактура кожи превращали это пальто в главную вещь образа: никаких украшений, никаких деталей — только силуэт.

Перчатки в кадре — не случайная деталь. В начале 1960-х их носили как обязательный аксессуар делового и дневного туалета. К концу десятилетия традиция сойдёт на нет — вместе со многими другими правилами того времени.

Орлон — синтетическое волокно Du Pont, появившееся в 1948 году. В 1960-х его активно использовали в трикотаже: дешевле шерсти, не мнётся, держит форму. Мода той эпохи вообще была влюблена в синтетику — это казалось прогрессом и будущим.

Параллельно с Vogue Тиццани регулярно появлялась на страницах Harper’s Bazaar. В начале 1960-х журнал ещё нёс сильный отпечаток Дианы Вриланд (она ушла из Bazaar в начале 1962-го и вскоре возглавила Vogue), но уже под руководством Нэнси Уайт

Christian Dior-New York — американская линия дома Dior, запущенная в 1948 году специально для местного рынка. Она была доступнее парижского оригинала, но держала марку: имя Dior на этикетке означало качество и статус.

К октябрю 1962-го Берт Штерн сделал для Vogue столько снимков с Тиццани, что её лицо стало практически фирменным знаком журнала того сезона. Штерн работал с молниеносной скоростью и умел поймать момент, когда модель переставала позировать — и начинала просто быть.

Мелвин Сокольски прославился в 1963 году серией «Пузырь» — снимками, где модели парят над Парижем внутри прозрачного шара. Этот кадр с Тиццани сделан чуть раньше — но узнаваемый почерк Сокольски уже виден: театральность, неожиданный угол, напряжение внутри, казалось бы, статичной позы.

Иро (Yasuhiro Wakabayashi) — японско-американский фотограф, работавший под именем Hiro. Он пришёл в Harper’s Bazaar в 1958 году ассистентом Ричарда Аведона и быстро стал самостоятельным именем. Его снимки отличал эксперимент с цветом и нестандартная геометрия кадра.

Жак Тиффо — французский дизайнер, работавший в Нью-Йорке. В 1960 году он получил престижную американскую премию Coty Award. Его вещи ценили за точный крой и сдержанную элегантность — именно то, что отличало Тиццани как модель.

Harper’s Bazaar в начале 1960-х регулярно выезжал на съёмки в экзотические локации — это было частью редакционной политики Дианы Вриланд. Антигуа, Марокко, Индия: журнал продавал мечту о мире без границ — одновременно с коллекциями сезона.

Trifari — американская марка бижутерии, основанная в 1910 году. В 1950–1960-х она стала символом доступной элегантности: украшения Trifari носили женщины, которые не могли позволить себе Cartier, но хотели выглядеть так же.

Съёмка ночного белья в модном журнале — нормальная практика 1960-х. Lingerie-страницы были отдельным жанром: не эротика, а эстетика. Иро снимал такие кадры с той же серьёзностью, что и вечернее платье.

Лилли Дашé была главным шляпником Нью-Йорка с 1930-х по 1960-е. Её шляпы носили Марлен Дитрих, Рита Хейворт и Глория Свенсон. К 1963 году шляпы уходили из повседневной жизни — но в модных журналах ещё держались как обязательный элемент образа.

Баленсиага в начале 1960-х был на вершине. Именно он придумал рукав три четверти, бочкообразный силуэт и пальто без воротника. Диор называл его «мастером среди мастеров», Шанель — единственным настоящим кутюрье в Париже. Попасть в его съёмку означало для модели высшую профессиональную оценку.

Charles of the Ritz — американский косметический бренд, основанный в 1926 году при одноимённом отеле в Нью-Йорке. В 1960-х он был одним из самых престижных: именно туда шли за «индивидуальными» оттенками пудры и помады, подобранными лично.

Очки-обёртки, закрывающие почти всё лицо, стали одним из главных аксессуаров 1960-х. Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Бриджит Бардо носили их за пределами киностудий — и это быстро превратилось в символ богатого досуга.

Берт Штерн и Тиццани работали вместе на протяжении нескольких лет — и с каждым сезоном работа становилась увереннее. В этом мартовском кадре нет ни сложного костюма, ни необычной локации: только фигура, свет и умение модели держать взгляд камеры.

Рекламные полосы в Vogue 1960-х подчинялись тем же эстетическим стандартам, что и редакционные съёмки. Бренды нанимали тех же фотографов и тех же моделей — граница между рекламой и «настоящей» модой была размыта намеренно.

«Диана» — богиня охоты в римской мифологии. Сокольски снял Тиццани в серии портретов, где каждая модель воплощала мифологический образ. Строгие черты итальянки идеально легли на роль богини — холодной, красивой, недоступной.

Дэвид Уэбб — американский ювелир, чьи украшения в виде животных стали культовыми в 1960-х. Его тигров и леопардов из золота, эмали и драгоценных камней носили Жаклин Кеннеди и Элизабет Тейлор. Студия в Нью-Йорке до сих пор работает.

Ричард Аведон снял Тиццани в 1964 году — и это было признанием на высшем уровне. Аведон был, пожалуй, самым влиятельным модным фотографом своего времени. Его работа с Dovima у слонов, серия с Одри Хепберн, портреты битников — всё это уже вошло в историю фотографии. Модель, которую снимал Аведон, становилась легендой.

Мадам Грé — один из великих парижских кутюрье XX века. Она работала почти исключительно с трикотажем и шёлком, создавая платья, которые драпировались на теле как греческая туника. Роже Вивье, чьи туфли завершают образ, придумал шпильку-stiletto и был главным обувщиком Dior.

Жан Шлюмберже — ювелир, которого Трумен Капоте называл «великим поэтом ювелирного дела». С 1956 года он работал в Tiffany & Co., создавая украшения-фантазии: птицы, цветы, кораллы из золота и драгоценных камней. Халстон в этом кадре ещё шляпник — собственный модный дом он откроет позже, в конце 1960-х.

Марк Боан возглавил дом Christian Dior в 1960 году. Он сменил Ива Сен-Лорана, которого призвали во французскую армию. Боан руководил домом до 1989 года, дольше любого другого дизайнера Dior. Его стиль был мягче и женственнее, чем у предшественников.

Сол Лейтер начинал как живописец и к фотографии пришёл через живопись. Его снимки — это всегда работа с цветом и случайным кадром: мокрые витрины, размытый свет, отражения. При жизни он был известен узкому кругу. Широкое признание пришло к нему после 80 лет.

Франческо Скавулло снял более 300 обложек Cosmopolitan — начиная с 1965 года. В 1964-м он ещё работал для Bazaar и находился в начале большой карьеры. Первое здание Линкольн-центра открылось в 1962 году, и в 1964-м комплекс считался самой современной архитектурой Нью-Йорка. Для съёмки дорогих мехов лучшего фона было не найти.

Нантакет — остров у берегов Массачусетса, символ состоятельного американского досуга. Марка Nantucket Knitters играла именно на этом образе: одежда для яхт, пляжа и выходных на море. Строгая сине-белая палитра и чистые линии — американский casual в лучшем виде.

Ещё один кадр с Аведоном — и снова тот же приём: точный костюм, украшения как акцент, лицо модели в фокусе. Аведон не любил перегруженных кадров. Его сила была в том, чтобы убрать лишнее и показать человека.

Ив Сен-Лоран возглавил дом Dior в 21 год, после смерти Кристиана Диора в 1957 году, но уже в 1961-м открыл собственный дом. Этот снимок 1964 года — один из ранних образцов его самостоятельного стиля: романтика, смешение текстур, яркий акцентный цвет. Александр — парижский парикмахер Александр де Пари, который делал причёски Жаклин Кеннеди.

Полин Тригер — французский дизайнер, эмигрировавший в Нью-Йорк в 1937 году. Она стала одним из главных голосов американской моды 1950–1970-х: сложный крой, многослойность, любовь к принтам. Каракó — короткий жакет в стиле XVIII века, который Тригер регулярно переосмысливала.

Ампирный силуэт — высокая талия прямо под грудью — был одним из любимых приёмов 1960-х. Он отсылал к классике, но в сочетании с современными тканями звучал свежо. Белый жаккард добавлял фактуру без лишнего декора.

За три года работы в Harper’s Bazaar Сокольски снял Тиццани несколько раз — и каждый раз совершенно по-разному. Этот мартовский кадр 1964 года — один из самых сдержанных: никакого реквизита, никакой истории. Только модель и свет.

Этот снимок 1965 года — один из последних в подборке. К середине 1960-х стиль начинал меняться: геометрия Куррежа, мини Мэри Куант, оп-арт Пако Рабанна. Тиццани работала ещё несколько лет, но золотая эра её Vogue и Bazaar пришлась именно на 1962–1964 годы.

Эти снимки сделали лучшие фотографы эпохи — и сохранили то, что иначе осталось бы только в архивах. Сегодня они выглядят как учебник по элегантности: без лишних слов о том, как нужно одеваться, — просто примеры того, как это делали.

Какой из образов Тиццани кажется вам самым сильным — строгий дневной костюм или вечерний наряд с французских страниц?

Смотрите также:
Женщины в мире моды 1960-х годов,
Чёрно-белые фотографии моделей 1950-х–1960-х годов,
Винтажные фото американских моделей 1950–1960-х годов