Как мини-юбка вернула в моду сандалии Древнего Рима

В конце 1960-х любая модница из Сохо или калифорнийского Лагуна-Бич знала, что к мини-юбке нужны не туфли, а сандалии-гладиаторы. Узкие ремешки из кожи оплетали ногу до колена, а порой и выше. Такая обувь была частью наряда не меньше, чем сама юбка. Тренд запустил дизайнер Пако Рабанн. Моду закрепила модель Патти Бойд — она снялась в этих сандалиях для Vogue в 1968 году. Расскажем, как сандалии Древнего Рима ожили спустя почти два тысячелетия. И почему их носили хиппи, модели и обычные школьницы по всему миру.

Древняя обувь на новый лад

Сандалии с переплетёнными ремешками носили ещё воины Древнего Рима. Отсюда и название. После падения империи этот фасон надолго забыли. О нём вспомнили лишь в начале XX века, да и то как о пляжной обуви. Настоящий возврат моды случился в 1960-х годах. Дизайнеры обратились к старине в поисках нового стиля для улицы.

Шнуровка поднималась от стопы вверх, к икре. Она хорошо сочеталась с главной новинкой десятилетия — мини-юбкой. Чем короче был подол, тем длиннее казались ноги в плетёных сандалиях. Эффект выходил ярче любого каблука.

Именно плетение ремешков отличало эти сандалии от прочих моделей на завязках. Число витков и высота шнуровки могли быть разными. Но сама идея не менялась с времён Рима.

Пако Рабанн и журнал Vogue

Главную роль в успехе сандалий сыграл французский дизайнер Пако Рабанн. Он любил космическую тему и редкие материалы в одежде. В 1968 году журнал Vogue напечатал разворот его коллекции. Модели снялись в этих сандалиях — так и начался массовый тренд.

В том же номере вышел снимок под названием «Ганимед — образ юноши из Греции». Там сандалии соседствовали с короткими нарядами в духе космической эры. Среди звёзд, что закрепили моду на улицах, была модель Патти Бойд — жена музыканта Джорджа Харрисона. Фотографы сняли её в таких сандалиях на рок-фестивалях ещё в 1967 году.

Похожие кадры выходили не только в глянце, но и в обычных газетах. Это лучший знак того, что новая обувь быстро стала своей.

Обувь для хиппи и модниц одновременно

Хиппи любили природные вещи и не терпели показной роскоши. Сандалии легко сочетались с этой философией. Кожа без блеска, простая выделка, ручная шнуровка — всё это резко контрастировало с глянцевой обувью прошлого десятилетия.

Тот же фасон легко перешёл и в гардероб модниц вне хипповской среды. Подростки и студентки носили более простые версии сандалий каждый день. Шнуровка у них была проще, но плетение ремешков оставалось узнаваемым. Для многих эта обувь стала фоном школьных лет начала 1970-х. Такой же привычной вещью, как джинсы клёш.

Чаще всего такое сочетание встречалось летом — на улицах кампусов и в парках. Эта простая, удобная обувь годилась для долгих прогулок не хуже кед.

Богемный образ целиком

Дизайнеры и фотографы тех лет редко брали лишь одну деталь наряда. Сандалии становились частью целого образа — со шляпой с широкими полями и яркими украшениями. Этот стиль ценили за лёгкость. Ни одна деталь не казалась случайной, а весь образ выглядел свободным.

При этом цвета оставались спокойными. В моде были природные тона кожи, белый и чёрный. Яркие краски встречались редко. Дизайнеры делали ставку на плетение, а не на цвет наряда.

Похожие образы печатали глянцевые журналы по обе стороны Атлантики. От Лондона до Лос-Анджелеса дизайнеры брали один и тот же набор вещей. Широкие поля шляп, длинные волосы и плетёная обувь.

География тренда: от Лондона до Италии

Мода на эти сандалии быстро вышла за пределы Британии и США. Туристки снимались в них на фоне древних построек Европы. Эта обувь будто нарочно перекликалась с духом старины.

Такие снимки расходились по семейным альбомам и открыткам. Они закрепляли образ сандалий как обуви на любой летний случай. Она годилась и для пляжа, и для прогулок среди памятников.

Белый цвет считался лучшим выбором для летних поездок. Он отлично сочетался с загорелой кожей. И хорошо смотрелся на цветной плёнке, которая тогда лишь начинала вытеснять чёрно-белую.

Закат тренда и неожиданное возвращение

К середине 1970-х на смену плоской подошве пришли высокие платформы. Сандалии-гладиаторы стали отходить на второй план. К 1980-м годам этот фасон почти исчез с прилавков. Его место заняла более тяжёлая и яркая обувь новой эпохи.

Но история на этом не кончилась. В 1993 году итальянский модельер Джанни Версаче выпустил весеннюю коллекцию в духе Древнего Рима. Среди прочего он показал сандалии на каблуке с ремешками крест-накрест. Пряжки на них были в форме головы Медузы — фирменного знака дома. С тех пор такая обувь не раз возвращалась в моду, включая бум 2000-х годов.

Версаче был не первым, кто обратился к наследию Рима. Спустя десятки лет после расцвета тренда дизайнеры всё так же искали в плетёных ремешках источник идей. Это и говорит о том, насколько живуч такой фасон.

Чёрная кожа на каблуке стала мостом между двумя образами. Между уличной обувью 1960-х и строгими вечерними моделями, которые позже взяли на вооружение дома высокой моды.

К началу 1970-х сандалии-гладиаторы перестали быть громким модным заявлением. Они стали просто летней обувью. Такой переход от подиума к улице обычно и значит, что тренд угасает.

Самая смелая версия с высокой шнуровкой чаще всего попадала в кадр модных фотографов. Сегодня именно она лучше всего узнаётся на старых снимках той поры.

Сандалии-гладиаторы — редкий пример моды, что пережила свою эпоху и не потеряла лица. Спустя полвека их вид остаётся таким же ярким, как на страницах Vogue 1968 года. А носите ли вы сами обувь с плетёными ремешками? Или вам ближе более закрытые модели?

Смотрите также:

Мода десятилетий XX века
Как правильно фотографироваться в мини-юбке — примеры на ретрофото
Революция без штанов: как тусовались хиппи 60-х
Как одевались американские школьники в эпоху рок-н-ролла