Аристократ, который променял охоту на кисть и 30 лет рисовал платья Диора и Баленсиаги

Имя Бернара Блоссака не звучит так же громко, как имена Диора или Баленсиаги. Но именно его рука превращала их коллекции в изящные линии. Эти рисунки печатали Vogue и Harper’s Bazaar. Художник из аристократической семьи учился у мастера плакатного искусства Поля Колена. Поэтому Блоссак 30 лет иллюстрировал золотой век парижской моды — от военного Парижа до эпохи Нью-лука. Рассказываем, как один график стал летописцем целой эпохи. И почему его акварельные силуэты до сих пор изучают в музеях.

От усадьбы в Солони до парижской мастерской

Бернар де Ла Бурдонне-Блоссак родился 29 апреля 1917 года. Местом его рождения стал город Нёйи-сюр-Сен, семья принадлежала к аристократическому роду. Родители владели имением в провинции Солонь и были заядлыми охотниками. Но мальчика куда больше увлекало рисование пейзажей и натюрмортов, чем семейная страсть к охоте.

Юноша оставил классическое образование ради мастерских Монпарнаса. Сначала он учился у Андре Маршана, затем у Мориса Тестара. А завершил обучение в студии Поля Колена — художника, прославившегося плакатами для Жозефины Бейкер. Параллельно Блоссак самостоятельно изучал костюм XIX века и делал подробные зарисовки исторических силуэтов.

Знакомство с Робером Пиге и первые публикации

Поворотным для карьеры Блоссака стал 1941 год. Тогда с ним познакомился кутюрье Робер Пиге. Этот модельер позже учил Кристиана Диора и Юбера де Живанши. Пиге представил молодого художника Полю Кальдакёсу, президенту Синдикальной палаты высокой моды. Именно эта встреча открыла Блоссаку двери в крупнейшие модные издания.

Уже в военные годы рисунки Блоссака печатали Vogue и Femina. Также его публиковал журнал L’Officiel de la Couture et de la Mode de Paris. В стране не хватало тканей, действовала цензура. Но даже в самые трудные годы его работы помогали парижской моде оставаться на виду.

Расцвет на страницах глянца

После Второй мировой войны карьера Блоссака набрала полную силу. Он рисовал для крупнейших домов моды: Dior, Balenciaga, Givenchy, Jacques Fath, Worth и Carven. Так показы превращались в изящные графические истории для читателей по всему миру.

Его линия отличалась особой текучестью. Художник умел показать движение ткани так, что зритель почти ощущал её вес и шелест. Поэтому он оказался особенно ценным для домов, которые работали с объёмными силуэтами и сложной драпировкой.

Эра Кристиана Диора и New Look

Особое место в творчестве Блоссака занимало сотрудничество с домом Christian Dior. Художник иллюстрировал коллекции дома больше десяти лет. Эта работа началась с первых послевоенных показов.

В 1947 году Диор представил коллекцию, которую критики прозвали New Look. Она вернула в моду тонкую талию и пышные юбки. Так закончилась эпоха военной экономии ткани. Блоссак одним из первых запечатлел этот новый силуэт на бумаге. Поэтому его рисунки быстро разошлись по модным изданиям Европы и США.

Год большой нагрузки: 1949-й

1949 год стал одним из самых насыщенных в карьере художника. Он одновременно работал с домами Jacques Fath, Lafaurie и другими ведущими марками. За один сезон Блоссак успевал фиксировать сразу несколько коллекций.

Жак Фат был одним из самых частых героев работ Блоссака этого периода. Иллюстратор посвятил его коллекциям сразу несколько рисунков. Среди них — строгие костюмы для верховой езды и пышные бальные туалеты.

Жак Фат и вечерние туалеты

Сотрудничество с Жаком Фатом стало одной из визитных карточек Блоссака. Дом Fath славился пышными бальными платьями. И тонкая линия художника прекрасно передавала их объём и драпировку.

На рисунках этого периода видно, как менялась рука художника. Линии становились свободнее, а композиции — динамичнее. Блоссак всё чаще помещал модели не в нейтральное пространство, а в контекст сцены. Например, на бензоколонку, бал или просто оживлённую улицу.

Узнаваемый почерк художника

К концу 1940-х годов у Блоссака сложился узнаваемый авторский стиль. Это вытянутые пропорции фигур и лёгкая небрежность позы. А ещё — внимание к мельчайшим деталям кроя. Именно этот почерк отличал его от многих коллег по цеху.

Дом Fath оставался одним из главных клиентов художника на протяжении всего десятилетия. Лёгкость линии Блоссака и театральность нарядов Фата оказались особенно удачным творческим союзом.

Эра Нью-лука: переход к 1950-м

Новое десятилетие Блоссак встретил в зените карьеры. Линия Нью-лука, заданная Диором в конце 1940-х, к этому моменту стала доминирующим языком парижской моды. Поэтому художник фиксировал её бесчисленные вариации для разных домов.

Параллельно с модными разворотами Блоссак занимался и более камерной графикой. Он рисовал сцены парижской повседневности. Эти рисунки не предназначались для печати — скорее, для собственного удовольствия.

Дом Dior и силуэт New Look

В 1950 году Блоссак создал один из самых известных своих рисунков. Это набросок платья из коллекции Нью-лука Кристиана Диора. Позже его неоднократно публиковали книги по истории моды.

Этот период стал временем экспериментов с цветом. Художник всё смелее сочетал контрастные оттенки. Например, чёрный шерстяной костюм с ярко-жёлтой подкладкой воротника. К нему он добавил карамельное пальто от Marcel Rochas.

Карвен, Грифф и новые имена

В начале 1950-х Блоссак продолжал расширять круг заказчиков. Он работал не только с признанными мэтрами. В круг его клиентов входили и молодые дома моды того времени, включая Мадам Карвен и Жака Гриффа.

На рисунке 1951 года соседствуют жакеты Жака Гриффа и Жака Фата. Это иллюстрирует характерный для Блоссака приём. Он размещал на одном листе сразу несколько силуэтов разных домов. Так читатель мог сравнить их между собой.

Возвращение к Жаку Фату и яркие принты

В 1952 году Блоссак вновь активно иллюстрировал коллекции Жака Фата. При этом он экспериментировал с геометрическими и природными принтами. Эти узоры вошли в моду в начале десятилетия.

На одном из рисунков того же года представлены сразу два контрастных принта. Слева — жёлто-чёрный геометрический узор шёлкового твила от дома Bruyère. Справа — набивной льняной костюм с растительным мотивом от Carven.

Признание мэтров высокой моды

К середине 1950-х Блоссак закрепил за собой статус одного из ведущих модных иллюстраторов Парижа. Дома моды доверяли ему фиксировать самые сложные и эффектные модели своих коллекций.

В марте 1954 года в журнале L’Art et la Mode Блоссак опубликовал портрет самой Коко Шанель. Это редкий для него случай. Героиней рисунка стала не одежда, а сама создательница дома моды.

Поздние годы и наследие

Во второй половине 1950-х Блоссак продолжал работать с крупнейшими домами Парижа. Среди них — Dior, Balenciaga и Givenchy. Он фиксировал их самые эффектные вечерние туалеты.

Бальное платье Баленсиаги 1957 года сшито из вишнёвого муарового шёлка. Это один из самых эффектных рисунков позднего периода. Пышная юбка поднимается спереди и ниспадает сзади. Художник мастерски передал этот сложный объём.

Живанши и финальные годы карьеры

В 1957 году в творчестве Блоссака появляется ещё одно крупное имя. Это Юбер де Живанши. Для него художник создал серию изящных вечерних силуэтов.

Год спустя Блоссак иллюстрировал зимнюю коллекцию Живанши. Красное шерстяное пальто получило высокий стоячий воротник. Оно вошло в историю под названием «Красные пальто для серого неба» — один из самых цитируемых рисунков этого периода.

Последние штрихи золотой эпохи

Карьера Блоссака продлилась до начала 1970-х годов. Но именно конец 1950-х считается завершением его самого плодотворного периода. Это десятилетие безраздельного господства парижской высокой моды.

После окончания тридцатилетней профессиональной карьеры Блоссак не оставил рисование. Он продолжал работать уже не ради заработка, а для собственного удовольствия. Художник скончался 1 декабря 2002 года. Заботу о сохранившейся коллекции его работ взял на себя приёмный племянник.

Работы Блоссака сегодня хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Кроме того, их регулярно выставляют на тематических показах истории моды. Среди них — Музей Гальера в Париже, Музей текстиля в Лионе и дом-музей Кристиана Диора в Гранвиле. Какой из его рисунков понравился вам больше всего — строгие костюмы для верховой езды или пышные вечерние туалеты?

Смотрите также:

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940–1960-х годов на улицах Парижа
Первая супермодель Британии: история Джин Шримптон
Мода десятилетий XX века