США: Озера и водопады долины реки Фосс

В штате Вашингтон есть место под названием Alpine Lakes Wilderness – дикая природа альпийских озёр. Вполне возможно вы уже видели кусочки этого места. И даже, быть может, в моём журнале. Озера Мэйсон и Кула-кула. Озеро Источник и Озеро Снежное. Козлиное Озеро, Спокойное Озеро, и Ледяные Озёра. Озёра Так и Робин и много озёр без названий. Озёра Рейчел, Лайла и Рампарт. Озёра Сюрприз и Ледниковое. Озеро Пратт и Озеро Колчак. Зачарованные Озёра и Озеро Ингаллс. Озеро Аннета и Озеро Талапус. Мало? Конечно, мало. Дикая природа альпийских озёр – это более 700 круглогодичных озёр, только 315 из которых имеют названия. И ещё тысячи и тысячи различных луж.

И дикая природа – это не просто слова. В США участок дикой природы – это самая высокая степень защиты окружающей среды. В отличие от национальных парков, цель которых одновременно и защитить природу и сделать её доступной для большинства граждан, цель участков дикой природы только в сохранении природы как можно ближе к её естественному состоянию.

Как и в национальных парках, на участках дикой природы запрещено строить жильё и добывать природные ресурсы. Самое важное отличие: на участках дикой природы запрещены автомобили и любые дороги. Это очень-очень-очень важное правило. На самом деле сложно представить чего-то более ужасного и одновременно рутинно происходящего для дикой природы, чем автодороги пересекающие леса. Они разрезают территории крупных хищников на недоступные друг от друга участки. Под колёсами в США ежегодно гибнут тысячи и тысячи оленей. В национальных парках в Калифорнии у дороги ставят красные знаки, чтобы обозначить место, где водители недавно задавили медведя. Такие знаки легко увидеть каждые несколько километров.

Закон США требует, чтобы каждый участок дикой природы был непрерывным и запрещает использование любых механизированных моторизированных устройств на территории. На местах этот закон выполняется так же строго, как ортодоксы исполняют кошрут. Во имя защиты природы запрещены не только машины и дороги, но и велосипеды, детские коляски, полёты на вертолётах и, например, даже бензопилы. Это создаёт определенные трудности, так как даже если лесникам надо убрать какое-нибудь огромное упавшее дерево, то это дерево можно пилить только обычной, ручной, пилой.

При этом, как ни странно, в этих же вполне заповедных местах официально разрешается охота (соблюдая естественно все остальные законы про охоту). Фактически на дикой природе каждый сам за себя. К счастью, запрещение дорог и машин работает очень хорошо, поэтому на участках дикой природы я практически никогда не вижу охотников. Большинство из них предпочитает стрелять зверей там, где они потом могут дотащить тушу до джипа.

Так вот, Дикая Природа Альпийских Озёр – это 1600 квадратных километров первозданного леса, озёр и гор, не менее, а то и более красивых, чем что-либо в национальных парках и значительно менее доступных. Большинство людей живущих в штате Вашингтон видели в лучшем случае только очень малую часть этих мест.

Лично меня даже просто карта этих мест приводит в трепет.

В этот раз я придумал пройти по тропе от западной вилки реки Фосс через горы до её восточного конца. Это известный здесь экспедиционный маршрут, рекомендуемый сильным людям на пять дней пути. Естественно, я решил пройти весь путь за один день.

Проснулись в 4 утра, вышли на тропу в 6:30, когда первые лучи солнца только-только коснулись листьев. Я обожаю такой лес! Влажный и мокрый, густой и чёрный. Тысячи зверей повсюду – белки Дугласа, пищуги, лягушки, мыши, и, конечно, бурундуки. Спелые ягоды голубики, salmonberry, red huckleberry, black huckleberry, thimbleberry и дикая смородина (к сожалению, не знаю русских названий для многих ягод). Грибы, травы и кусты. И да, конечно, огромные деревья.

Озёра – каждое чище и прекраснее предыдущего. Тропа поднялась к Озеру Малахит и завернула к Озеру Медное.

Озеро Маленькое Сердце.

Озеро Дельта.

Огромное Озеро Большое Сердце.

А за ним ещё большее Озеро Анжелина.

Кстати, почему все озёра называют женскими именами? Ни разу не видел Озера Боб.
На этом тропа закончилась. Дальше план состоял в том, чтобы пройти 24 километра без тропы через горы до встречи с другой тропой в Долине Ожерелье. Надо сказать, что 24 километра без тропы через горы это совсем не то же самое, что 24 километра по тропе. Маршрут я наметил днём ранее, просто проведя линии по топографической карте. По хребту мы поднялись на вершину между озером Большое Сердце и Озером Анжелина. Мимо озера Четвуд спустились к истоку Озера Анжелина и снова вскарабкались по лавинному спуску на хребет над озером Азурное.

Вокруг нас был гранит и огромные снежные поля. На одном из снежных полей мой друг поскользнулся, пролетел пару десятков метров и ушёл с головой в трещину. К счастью, всё обошлось только царапинами, но по понятной причине после этого он стал относиться к ледниковым полям с определенным недоверием. Нам пришлось обходить все поля по булыжникам, что сделало путь ещё дольше и тяжелее. Через булыжники и снег мы спустились к прекрасному тёмно-голубому Озеру Железная Шапка. Даже в конце сентября вода была полна айсбергов. Вокруг были только гранит и лёд без единого признака зелени. И, тем не менее, два седых сурка!

И ещё комары. В принципе, я стараюсь про комаров плохого не думать. Хотя комары и пьют человеческую кровь, по крайней мере они не работают в юриспруденции. Поэтому я их не убиваю. Я их кормлю. Я стараюсь не использовать репелленты. У комаров только самки нуждаются в крови и только раз в жизни для того чтобы оставить потомство. Естественно, я не могу отказать женщине, тем более будущей матери! Мне кажется, мы, люди, должны гордиться тем, что такое дикое животное как комар вообще рассматривает нас как достойных помощников в таком важном процессе как размножение. Наконец, ничего сделать собственно и нельзя. Поэтому я просто стараюсь терпеть. Но эти комары такие дурные! По моим наблюдениям американские дикие комары в заповедниках значительно глупее, чем московские кровопийцы. В Москве комары знают что их будут бить и садятся на всякие малозаметные участки кожи, например на спину и обратную сторону руки. Здесь все время, на озёрах и на ледниках, все моё тело было покрыто комарами со всех сторон. Они пытались залетать в рот и кусать язык, садиться на глаза и мешаться в каждом кадре. Я был шокирован тем, какие абсолютно экологически неустойчивые практики добычи крови они используют!
Оставалось только идти, прыгать по камням и карабкаться на руках. В закатных лучах мы увидели Озеро Выдры и полная темнота застала нас примерно в паре миль (полёта птицы) от Озёр Танк, у подножия очередного хребта.

Карабкаться по камням на руках в темноте не зная маршрута немного сложно. То есть с одной стороны просто, не видно где висишь, поэтому не так страшно. Но с другой стороны сложно, потому что света фонарика недостаточно чтобы видеть далеко вперёд и в любой момент можно застрять у какой-нибудь стенки, по которой не подняться дальше. У нас заняло три попытки (спуска и подъёма) прежде чем мы смогли пролезть на новую высоту. Чтобы было веселее, с запада пришёл шторм, полил дождь со снегом, поднялся сильный ветер, а небо окрасилось молниями.

Мы порядком измучились и решили остановиться у очередного (неназванного озера), чтобы налить воды. И в этом процессе в темноте мы случайно уронили мой навигатор в воду. Вообще-то навигаторы должны быть водонепроницаемыми. К сожалению мой — уже нет. В один из предыдущих походов вместе со мной он упал с одной скалы и потерял небольшую часть корпуса. Работать он не перестал, но вот вода в него теперь может залиться. А когда вода попадает внутрь, электроника перестаёт работать.

И вот мы посреди дикой природы чёрте-где ночью без всякой возможности понять, куда идти дальше. Честно говоря, в это время уже очень захотелось позвонить 911, что было бы с одной стороны стыдно так как я сам спасатель, с другой стороны невозможно, так как сотовой связи в дикой природе не бывает. Да и даже если бы нам удалось вызвать спасение, добраться к нам у спасателей заняло бы больше одного дня. Оставаться на месте было не вариантом. Вокруг только снег и камни, изо рта от холода идёт пар, а оборудования для ночёвки с собой нет. Конечно, был ещё вариант развести костёр. Но во время шторма очень сложно найти сухостой. И особенно посреди ледника.

Так что мы пошли, просто наобум, кругами, пока я не смог в темноте найти Озеро Танк, которое я узнал даже в темноте по фотографии, виденной в Интернете. Вот так праздное шатание в Интернете может спасти жизнь. Озеро было уже чем-то знакомым и сильно подняло мне настроение. Там я смог просушить навигатор и снова получить сигнал! Ура! Осталось только по шуму найти ручей ведущий к Озеру Опал (все ручьи да ведут к какому-нибудь озеру) и спуститься несколько километров вдоль него и, наконец, снова найти тропу. А от туда уже только 15 километров до машины.

Прекрасные озёра Опал, Изумруд, Жадеит, Туманное, и Алтурас мы, увы, увидели только в кромешной тьме. Идти было тяжело, не от усталости, а просто от нехватки сна, тем более что день до этого я спал не более четырёх часов. В некоторые моменты мои глаза отказывались видеть тропу. В один момент мы, не сговариваясь, сели на тропу. Минут через пятнадцать я проснулся от холода и увидел двоих спящих как убитые прямо на тропе людей. Вот было бы странное зрелище, если бы кто увидел! Но эти несколько минут удивительно помогли и с новыми силами мы смогли преодолеть последний участок пути.

Вышли из леса мы в 7:20 утра, так же как и входили в лес день назад – с первым утренним светом, который на этот раз пробивался через настоящий ливень.

Пройти весь маршрут за один день, увы, не вышло по небольшой технической причине – путь занял ровно 24 часа 50 минут (47 километров и 5795 метров суммарного набора высоты). Я сразу же предложил повторить, чтобы увидеть оставшиеся озёра, но не нашёл понимания и мы поехали назад в город.

Смотрите также:
Ледяные скульптуры на Женевском озере,
Озеро Атитлан: Место, где радуга обретает цвета,
Захватывающий вид Соляного Моря