Как выжить в Индии: инструкции для тех, кто хочет вернуться из путешествия целым и невредимым

Рассказывают и показывают опытные путешественники Наталья Анохина и Антон Фролов: «Друзья, так как Индия — страна экзотическая, я подумала, что многим из вас наверняка будет интересно узнать особенности нашего путешествия по ней. Именно поэтому в этот раз я решила немного изменить формат. И прежде чем начать вам показывать и рассказывать о том, что мы там видели, свела воедино всю полезную информацию об этой стране, разные нюансы и особенности, с которыми нам там пришлось столкнуться. Возможно, если вы сами соберетесь когда-нибудь в Индию, эта информация вам будет полезной. Ну а если нет, может быть, просто будет интересно почитать».

Виза

Гражданам РФ она нужна. И получать ее можно двумя способами: в визовом центре в Москве или в аэропорту по прилете. Мы решили получать в визовом центре, и вот почему. Прежде всего, нам хотелось уверенности перед поездкой, что все документы оформлены. Ибо для подачи на электронную визу надо все делать через специальный сайт, который часто глючит и не работает. При этом отправляешь через сайт только документы и получаешь приглашение, а решение о выдаче визы все равно принимает пограничник на въезде. И хотя отказов в визе мало, но, кроме того, онлайн-виза стоит 77,5 доллара, а в визовом центре — 2744 рубля. Экономия.

Однако когда мы занялись оформлением, то уже не были так уверены в правильности решения получения визы в визовом центре. Во-первых, из-за того, что как подача документов на визу, так и получение паспортов возможны только лично (!) или с нотариальной доверенностью, каждый раз туда приходилось таскаться и мне, и Антону. Во-вторых, очередь на сдачу выстроилась нехилая. Мы простояли в ней почти три часа. Жесть.

Что же касается документов, то для индийской визы нужна анкета — ее можно заполнить на сайте, но она ужасно длинная и занудная, и легко можно что-нибудь напутать. Поэтому нам заполняла ее прямо в визовом центре специально обученная тетенька за 110 рублей. Еще нужна бронь отеля — достаточно из одного места на первые два дня, а не по всему маршруту, «Букинг» прокатывает. Фото на белом фоне, его можно сделать прямо в здании визового центра. Ну и копии билетов, российского и заграничного паспортов. Оплата консульского сбора ведется прямо на месте в рублях. При сдаче документов и выпуске визы приходит эсэмэска.

Перелет

Попасть в Индию можно разными способами, но удобнее всего, конечно же, прямым рейсом. Мы летели «Аэрофлотом» в Дели. Время в пути — 5 с половиной часов. Разница во времени с Москвой — 2 с половиной часа. То есть вылетели мы в 19:50 и были на месте около 4 утра.

Обратный рейс у «Аэрофлота» был ночной. Вылетели из Дели мы около часа ночи и прилетели в Москву в 5 часов утра.

Климат

Многие, кто отправляется в путешествие по Индии, думают, что так как страна находится на юге, то там всегда жара. Ну, может быть, на севере в горах зимой прохладно, но это исключение.

На самом деле, например, в январе в Дели температура ночью опускается до плюс 5-10 градусов, при этом там сыро из-за тумана. В общем, ощущения не из приятных. Днем же около 20-25 градусов. Такая же тема в городах «золотого треугольника», да и вообще в Центральной Индии. И только на юге хорошо и тепло.

Деньги и обмен валюты

Местная индийская валюта — рупия. Курс очень удобный для пересчета. Точнее, пересчитывать даже и не надо. Если маленько округлить, 1 рупия = 1 рубль. Мы брали с собой доллары и меняли на месте в банках и обменниках. Но надо иметь в виду, что в обменниках, даже в тех, где написано, что нет комиссии, на самом деле она есть. Например, в аэропорту за обмен 200 долларов с нас взяли комиссию 22 рупии. Мелочь, но ведь на будке было написано, что комиссии нет. Так что раз уж в таком цивильном месте обманывают, то в других это и подавно случается.

Кстати, сначала мы хотели обменять рубли на немного рупий в Шереметьево. У них там всегда был неплохой обменник с экзотическими валютами. Но, увы, в этот раз рупий там не оказалось.

Впрочем, в Индии во многих местах хоть с неохотой, но принимают к оплате карточки. Так что проблем все равно никаких не было.

Цены

Есть такой стереотип, что в Индии все очень дешево. Так оно и было до последнего кризиса, когда 1 рубль стоил примерно 4 рупии. Теперь же, когда курс рубля упал, все стало для нас уже не таким дешевым. Хотя все равно цены на все ниже, чем, например, в Москве, и, отправляясь в Индию, вы сможете сэкономить. Если же вы непритязательны вовсе и готовы жить и питаться как большинство среднестатистических индийцев, то для вас все будет по-прежнему дешево.

Но мы все-таки привыкли к кое-какому комфорту, поэтому ели в кафе, жили в отелях среднего уровня, ездили на местном транспорте, но брали и такси, осматривали достопримечательности и т.д.

Скажу так. Номер в чистом, хорошем отеле уровня 2-3 звезды обходился нам примерно в 900-2000 рупий за двоих. Правда, исключением были курорты — Каньякумари и Варкала, там подороже.

Обед из 3-4 полноценных блюд плюс напитки — 100-500 рублей в зависимости от места. Но я повторю, мы не ели в самых дешевых кафе, так что можно уложиться и в меньшую сумму.

Общественный транспорт очень дешевый. Такси примерно в полтора раза дешевле, чем у нас. Но об этом отдельно.

Что было дорого, так это билеты на осмотр всяких достопримечательностей. Увы, но цены в музеи, форты, в платные храмовые комплексы и так далее для иностранцев в десять и больше раз выше, чем для местных. Для местных обычная цена 20-30 рупий, для иностранцев — 400-600. Бдят тщательно, по индийскому билету пройти нереально хотя бы из-за внешней непохожести. Правда, есть и плюс. Кассы для индийцев и для иностранцев разные. Индийцы же очень любят путешествовать, и в индийские кассы всегда толпа народа за билетами. А на кассах для иностранцев всегда свободно.

Отели

Как я уже писала выше, мы жили в отелях среднего уровня. Практически все их забронировали заранее на «Букинге», хотя на самом деле делать это было вовсе не обязательно, так как на месте в любом городе всевозможных отелей масса, места есть всегда и без жилья вы точно не останетесь. А вот то, что найдете дешевле, чем на «Букинге», — факт. Но Антон у нас категорически отказывается ездить без бронирования, и убедить его в обратном я не могу.

Отели были абсолютно нормальные, чистые. Постельное белье тоже чистое. Почему пишу про белье? Потому что помню по своему первому путешествию, что нам тогда с подругой приходилось много где требовать, чтобы нам заменили постельное белье, ибо невооруженным глазом было понятно, что на нем уже спали.

Мышей, тараканов и прочей живности мы в отелях тоже не наблюдали. Хотя в Варкале и в Кочине у нас жили гекконы. Но я их люблю, поэтому ничего против не имела, тем более что гекконы — прекрасная профилактика от тараканов, едят они их.

Все наши отели были с санузлом в номере, с душем. Правда, в большинстве из них была засада с горячей водой. Централизованного горячего водоснабжения в Индии нет. Воду в отелях греют с помощью бойлеров, и она, как правило, бывает по расписанию. Так, после 12 ночи практически во всех отелях горячую воду отключали. А в некоторых, увы, даже несмотря на то, что в описании на «Букинге» она была, по факту ее не было вообще.

И еще один момент. Если поедете в Индию, берите с собой шампуни, гели, лосьоны для волос и все то, что вы из этого любите. Только в паре отелей шампуни были на месте. В большинстве же — только мыло, а в некоторых вообще ничего. Туалетную бумагу и салфетки тоже, кстати, лучше взять с собой.

Транспорт

За время нашего путешествия мы, по-моему, перепробовали практически все виды местного рейсового транспорта: ездили на автобусах, поездах, такси и рикшах, плавали на паромах, летали на самолетах. Больше всего нас впечатлили поезда, поэтому давайте с них и начнем.

Поезда

На поездах мы в Индии по плану должны были ехать трижды: из Дели в Каджурахо, из Каджурахо в Джанси и из Джанси в Кочин. По факту же получилось гораздо больше. Вообще, то, что местные поезда — случай тяжелый, я знала еще из своего первого путешествия. Но теперь случай еще более утяжелился.

Во-первых, все вагоны очень старые. Такое ощущение, что их построили еще во времена Второй мировой и с тех пор единственное, что в них добавили, — это розетки в каждом купе. Больше никакого даже минимального ремонта в них не было.

Во-вторых, в поездах очень грязно и там бегают тараканы. Даже в вагонах высоких классов.

В-третьих, если вы хотите ехать с каким-то хотя бы минимальным комфортом, нужно брать билеты в вагоны класса АС. Это вагоны с кондиционером, но не в нем суть. Главное в том, что ваши билеты будут привязаны к конкретным местам, у вас будет постельное белье, а в вагоне — проводник, сам же вагон будет хоть как-то худо-бедно убираться.

Во всех остальных классах вагонов ничего этого не будет. И даже если, например, вы купили билеты с местами в «Second sleeper klass», совершенно не факт, что их раньше вас не займет толпа индийцев. Вам же останется только ругаться с ними и доказывать свою правоту. Но это будет без толку, так как в таких вагонах проводников нет. Есть контролеры, но они приходят и уходят.

В-четвертых, и, пожалуй, в самых главных. Поезда в Индии — жуткие опоздуны. Вы думаете, я сейчас о паре часов говорю? Как бы не так! Один наш поезд опоздал на 8,5 часов, второй — на 17, третий — почти на 5. Нормальненько? Причем это самое опоздание влияет на отправление не только с промежуточных станций, но и с конечных тоже. Поездов же не резиновое количество, и если он так надолго опаздывает, то и отправляется потом с конечной тоже с опозданием. Другими словами, вы можете прождать его на вокзале, например, всю ночь, ибо отправление переносят не сразу на 6-10 часов, на которые можно пойти спать в отель, а на два, потом еще на два, потом на три и так далее до самого момента отправления! Мрак.

В общем, не рекомендую ездить по Индии на поездах. Ну а если вы все-таки решитесь на такой эксперимент, берите билеты заранее. Мы свои брали на сайте железных дорог Индии irctc.co.in примерно за 45 дней до отправления, и нам достались одни из последних. Или же не берите билеты совсем, если ехать вам всего несколько часов. В свои последние поездки мы стали поступать именно так. Приходили на вокзал, смотрели, какой поезд с учетом всех его опозданий придет на станцию в ближайшее время, покупали самые дешевые билеты или не покупали их вообще, дожидались его и садились на свободные места в нормальные вагоны. Билеты либо никто не проверял, либо проверяли, но разрешали ехать нам там, куда мы сели.

Автобусы

На междугородных автобусах мы ездили два раза и отреклись от них окончательно и бесповоротно.

Первый раз мы ехали из Эрнакулама в Алеппи. Второй — из Алеппи в Тривандрам. И проблема была даже не в старинных, видавших виды автобусах. В конце концов, в Алеппи мы ехали на вполне себе новом, у нас по Москве ходят похожие.

Проблема в скорости.

Дороги в Индии хорошие, ям и колдобин минимум, практически везде лежит вменяемый асфальт. Но везде огромный трафик плюс полное несоблюдение правил дорожного движения. В едином потоке едут легковые машины, грузовики, автобусы, рикши, мотоциклы. При этом все они норовят обогнать друг друга, внезапно повернуть, выскочить на встречку, втиснуться перед самым бампером другого транспортного средства. И так делают все. Как они не попадают в постоянные ДТП, я без понятия. За все наше путешествие по Индии мы видели лишь одно, когда автобус въехал в фонарный столб.

Но из-за такого вождения падает скорость. Знаете, сколько времени мы ехали 65 километров из Эрнакулама в Алеппи? Два часа! А 200 км из Алеппи в Тривандрам? 6 часов! В общем, после этого из Тривандрама в Каньякумари мы готовы были ехать даже на любом поезде с тараканами, что, кстати, и сделали. Ибо автобус вымотал так, что мало нам не показалось. Хотя автобусы в Индии очень дешевые. Билет на второй, на котором мы ехали 6 часов, стоил чуть больше 100 рупий.

Такси, машина с водителем

Многие путешественники по Индии предпочитают ездить именно так. Кстати, кроме того, что движение в Индии проходит без соблюдения всяких правил, оно еще и левостороннее. Поэтому арендовать машину без водителя, в принципе, можно, но в таком случае нужно быть очень уверенным в своем водительском опыте.

Мы на машине с водителем ездили три раза: из Джанси в Каджурахо, из Варкалы в центр реабилитации слонов и опять же из Варкалы в аэропорт Тривандрама. Что могу сказать? Плюс в сравнении с автобусом — в комфорте и в кондиционере, которых в автобусе нет. Минус в цене — например, за 200 км из Джанси в Тривандрам мы заплатили 3500 рупий за машину. Напомню, на автобусе было 100 с небольшим с человека. Скорость же абсолютно такая же. В среднем — 30-40 км в час.

Моторикши и велорикши

Типичный азиатский транспорт. Кстати, забавно, но если в мое первое путешествие 14 лет назад моторикшей в Индии строго называли моторикшами, то теперь перешли на тайский манер и все чаще называют их тук-туками.

Грубо говоря, моторикша — это такая «кибитка» на колесах, куда помещаются обычно два пассажира, иногда 3-5. Штука очень удобная из-за своей маневренности и возможности объезжать пробки благодаря своим маленьким размерам. Мы регулярно пользовались моторикшами в городах. Минусов, собственно, два. Во-первых, вечерами в Дели и Каджурахо не выше плюс 10, а в ней нет окон, при этом едет она быстро. Было холодно. Во-вторых, ездят моторикши обычно не больше чем на 20 км, то есть в соседний город на ней не скатаешься.

Велорикши — это упрощенный вид моторикш. Все то же самое, только крутит педали человек. Едет медленнее велосипеда, но если надо на совсем близкие расстояния, почему бы и нет? Мы пользовались такими из гуманных соображений. Стоит проезд на велорикше буквально 10-30 рупий. А человек ради них готов крутить педали и напрягаться. Выходит, это единственный заработок этих людей. Обычно мы им всегда давали больше. Просто очень было жаль их.

Паромы и лодки

Пользовались дважды. Первый раз плыли на пароме по озеру из Кочина в Эрнакулам. Обычный старенький кораблик, ничего особенно выдающегося. Кроме того, что входы на борт во время всего движения были полностью открыты — хоть ныряй. И цены! Плыть нужно было минут 15-20, а билет стоил 4 рупии.

Второй раз мы плавали по каналам в Алеппи. Алеппи — словно Венеция, там весь город стоит на каналах и островах. И по ним, как в Венеции, ходят рейсовые кораблики «вапаретто». Очень старые, очень дряхлые, но со спасательными жилетами и опять же потрясающей ценой в 7 рупий.

Мы тогда очень душевно покатались, особенно если сравнить эту цену с ценой туристической лодки, где за полчаса по тем же каналам хотят от 400 до 1000 рупий.

Метро

Метро есть во многих крупных городах Индии, но мы ездили на нем только в Дели. Удивило оно нас своей чистотой и ухоженностью. Уже на улице на несколько метров вокруг павильона-входа на станцию вы не встретите ни одного торговца, ни одного рикши, нищего. Здесь чисто, растут цветы и деревья, а иногда даже разбиты газоны — в общем, цивилизация во всей красе.

Метро в Дели огромное, охватывающее весь город. Больше всего в нем нас поразила, пожалуй, система безопасности на входе. Представьте себе, всех, абсолютно всех при входе проверяют с помощью металлоискателей. Причем мужчин осматривают отдельно, а женщин — отдельно в специальной будочке. Иногда, чтобы войти в метро, выстаиваются даже очереди. Правда, двигаются они быстро.

Все вещи тоже проверяют — пропускают их через рентген. В общем, все в точности как в аэропортах.

Проезд в метро по жетонам. А вот цена зависит от расстояния, на которое вы едете. Минимальная цена за проезд — 30 рупий. Однажды мы ездили на окраину Дели и платили 40 рупий, а если вам надо в аэропорт, то это будет стоить все 60.

На станциях метро чисто, поезда ходят часто.

А еще что нам показалось интересным — это то, что в поездах метро Дели есть женские вагоны. Точнее, в каждом поезде есть только один женский вагон. Идет он всегда самым первым. А на платформе есть даже специальная «девочковая» розовенькая вывеска. И все девочки, которые не хотят толкаться в других вагонах вместе с мужчинами, сразу идут туда, где останавливается женский.

В женских вагонах могут ездить только женщины.

А еще на метро в Дели можно доехать прямо до аэропорта. Туда ведет отдельная ветка. Поезда по ней следуют экспрессом и делают всего несколько остановок. И в результате из центра города до аэропорта можно добраться минут за 20. По-моему, очень круто. Вот как оформлена одна из станций аэропортовской ветки метро.

А так — другая станция.

Самолеты. Ребята, я уже вам неоднократно писала, что летать на самолетах я боюсь. А если страна еще и относится к странам третьего мира, то совсем-совсем боюсь. А Индия — она такая, да. Так что перелет у нас был только один — из Тривандрама в Дели в самом конце путешествия и самой продвинутой местной авиакомпанией Air India. Что могу сказать? В общем, нефиг было бояться. Самолет был новый, хороший, стюардессы вышколенные, улетели мы вовремя, взлетели мягко — я даже особо и не боялась (а взлеты для меня самое ужасное), сели тоже мягко. В общем, претензий нет.

Летели мы три часа, и на борту нас даже очень обильно покормили. Правда, я умудрилась перед полетом как раз поужинать и есть совершенно не хотела. Антону же еда понравилась, хотя внешне даже было не совсем понятно, что нам принесли. Я, честно говоря, из всего этого опознала только рис.

Аэропорт в Дели.

Отдельно могу спеть оду индийским аэропортам. Как вы понимаете, рейс у нас был внутренний. Но вы бы знали, сколько же проверок нам нужно было пройти перед тем, чтобы сесть в самолет. Пять! Причем абсолютно полноценных: с досмотром документов, посадочных, багажа и нас самих специальными дяденьками и тетеньками с помощью металлоискателей. И даже когда, казалось бы, уже все, мы шли по телетрапу в сам самолет и все проверки уже были закончены, нас перед самым входом на борт ждала еще одна — опять же с досмотром багажа и нас. Нигде больше ничего подобного не видела.

Ну а сами аэропорты очень хорошие: большие, просторные, чистые, с кучей кафешек со вполне вменяемыми ценами. В общем, совсем не как наши Домодедово или Шереметьево.

И да, с очередями на паспортный контроль и на таможенный досмотр, но с вменяемыми, быстро идущими очередями.

Аэропорт в Тривандраме.

Питание

Конечно, главное, что обычно рассказывают об индийской еде, — это то, что она очень острая. Но не прямо ужас-ужас, какую вообще есть невозможно. А вполне себе терпимая. Мы даже в конце концов перестали просить официантов использовать для нас поменьше специй. Вполне съедобно было то, что нам подавали наравне с индийцами. Ну а некоторые блюда были и вообще совсем не острые. В общем, жить можно.

Что удивило, индийцы практически не употребляют алкоголь. В Дели, конечно же, есть бары, где можно много чего купить, но в обычных кафе вам подадут максимум пиво. А скорее всего — вообще ничего. Но, честно говоря, не очень-то и хотелось. Свежевыжатые соки гораздо вкуснее.

Чистота и гигиена

Обычно всех туристов, которые едут в Индию, пугают тем, что тут очень грязно и кругом антисанитария. Одно могу сказать — в Индии явно стало не так ужасно, как было 14 лет назад во время моего первого путешествия. Ну, либо я изменила к этому свое отношение.

Конечно, мы не покупали особо стремный фастфуд на улице и не ели все подряд, пили воду только из бутылок, а руки перед едой всегда мыли или протирали влажными салфетками. Но, в общем-то, все то же самое мы делаем и в других странах. Проблем не было

Но, конечно же, до стерильной чистоты Индии еще очень далеко. Мусора на улицах полно, трущобы все так же есть, много бедных и нищих на улицах. В общем, как-то так.

Туалеты

С туалетами сейчас уже тоже не все так печально. Например, раньше сплошь и рядом на улицах можно было встретить мужские писсуары. Идешь так, опаньки — мужики стоят в рядок и, не стесняясь, отводят душу. Теперь мы такой не встретили ни один. Я прямо даже расстроилась. Так хотелось их сфотографировать и показать вам.

Туалеты в Индии нынче двух стилей: западного и индийского. Причем про стили я вам сейчас не ради красного словца завернула — они там официально так называются. Западный стиль — с унитазом, индийский — дырка в полу.

Грязненькие, правда, в основном старенькие, но пользоваться можно. Минус — нигде нет туалетной бумаги, а во многих — и мыла в раковине тоже. Везите с собой.

Интернет

Интернет есть давно уже на всей планете, и Индия — не исключение. Конечно, можно пользоваться Wi-Fi — он нам попадался практически во всех отелях. Однако этого было недостаточно, хотелось иметь возможность быть на связи всегда и везде. «Билайн» радостно приветствовал нас в Дели сообщением, что за первый выход в интернет снимается 200 рублей, а далее — по 5 рублей за мегабайт. Безумный ценник. Поэтому мы сразу стали искать, где бы купить местную симку. Однако тут есть одна проблема. Симки здесь не раздаются направо и налево, как у нас, а только строго по предъявлению индийского паспорта. В интернете нам попадались упоминания, что вроде бы продают их и иностранцам по загранпаспорту, но в реальности салоны сотовой связи, куда мы заходили, это делать отказывались. Может, уже нельзя или лень связываться — непонятно. Однако мы нашли выход.

В Каджурахо к нам приклеился один водитель моторикши, готовый ради заработка возить нас по всему городу. И когда мы попросили показать, где можно купить индийскую сим-карту, он пришел в одну из лавочек и попросту оформил договор на свое имя. Интересно, что для этого в Индии надо предъявить отпечатки с нескольких пальцев с помощью специального прибора. В сфере идентификации личности они нас, как ни странно, обогнали.

За 600 рупий мы получили карту оператора Airtel с тарифом, позволяющим каждый день тратить до 1 ГБ трафика, в том числе на 4G. Продавец в лавке клятвенно пообещал, что будет работать по всей Индии.

И действительно, симка работала, когда мы отправились в путь. Правда, стоило выехать за пределы штата Мадхья-Прадеш, она начала работать в режиме роуминга, и пришлось включить в смартфоне галку «разрешить интернет-роуминг». В городах скорость была достаточно приличной, картинки и видео в инстаграм грузились быстро. А вот в сельской местности, по которой мы постоянно ехали на поезде, было все гораздо печальнее. Почти все время скорость была около нуля либо вообще ничего не скачивалось. Ну а 4G — он нам попался только в Дели и в Тривандраме.

Еще одна возможность пользоваться интернетом в Индии, причем бесплатно — это вокзальный Wi-Fi, который на многих станциях развернула небезызвестная компания Google вместе с индийскими железными дорогами. Его наличие легко обнаружить по многочисленным транспарантам RailWire на платформах. Но чтобы туда подключиться, нужно пройти идентификацию — ввести номер мобильного телефона, причем только индийский, и получить ответную эсэмэску с кодом. Правда, доступ дают ограниченный, минут на 40, потом надо снова получать эсэмэску.

Воровство

Встречается, хотя не могу сказать, что этим промышляют массово. Однажды идем по базару в Дели и вижу, как рядом с Антоном отирается какой-то парень. Стала по-тихому присматривать за ним. Ну и засекла в тот самый момент, когда он попытался расстегнуть молнию на рюкзаке у мужа.

Второй раз мы столкнулись с воровством в поезде из Джанси в Кочин. Ночью у девочки из нашего купе стащили кошелек. Причем вагон, как я уже писала выше, у нас был продвинутый, класса АС А2, выше которого только люкс.

Знание иностранных языков и общение

Так как Индия раньше была британской колонией, английский язык индийцы знают. Правда, этот английский — индийский, и в первое время вам, наверное, будет непросто его понять. С другой стороны, уже буквально через несколько дней, а то и быстрее вы привыкните к местному акценту, и проблема себя исчерпает.

Но надо сказать, что несмотря на то, что английский язык индийцы учат в школах, знают его не все. Тяжко с ним в мелких городах, в деревнях и в трущобах Дели, куда мы с Антоном забрели в самый последний день. Однако обычно все равно даже среди незнающих всегда находится хотя бы кто-то один, кто в состоянии ответить на простые вопросы и что-то сообщить. Так что учить хинди и другие индийские языки перед путешествием туда необязательно.

Смотрите также: Как быть идеальным гостем в России: инструкция для иностранцев