25 кадров, которые объясняют, почему 1970-е возвращаются в моду снова и снова

Её лицо появлялось в Vogue почти в каждом номере начала 1970-х — но широкая публика никогда не знала её имени. Шарли Стембер (настоящее имя — Ингмари Густавссон) родилась в Швеции, а карьеру сделала в Нью-Йорке, где её снимали Ирвинг Пенн, Ричард Авелон и Франческо Скавулло. Она не была экстравагантной дивой — скорее, идеальным воплощением того, как должна выглядеть умная, независимая женщина новой эпохи. Именно таких девушек Revlon искал для своего нового аромата Charlie — и Шарли стала одной из первых «Charlie Girls», лицом духов, которые в первый год продаж принесли марке 10 млн долларов. В этой подборке — снимки из Vogue 1970–1974 годов.

В начале 1970-х Vogue переживал настоящий расцвет. Журналом руководила легендарная Диана Врилэнд, которая превратила его в трибуну нового женского образа — свободного, образованного, самодостаточного. Шарли Стембер была идеальной моделью для этого нарратива: никакой вызывающей экзотики, зато точная элегантность и умение носить любую вещь так, будто она сшита именно для неё.

На страницах Vogue в 1970 году её фотографировали почти исключительно Ирвинг Пенн и Ричард Авелон — два главных фотографа эпохи. Пенн известен своим минималистичным, скульптурным подходом к съёмке: белый или нейтральный фон, никаких лишних деталей — только одежда и лицо. Авелон работал иначе — живее, с большей долей движения и характера.

Bonnie Cashin, чьи вещи Шарли носит на этом снимке, — один из первых американских дизайнеров, всерьёз работавших с кожей и замшей в повседневной одежде. Её коллекции для Philip Sills стали символом нью-йоркского практичного шика: ничего лишнего, зато продуманная конструкция и нетривиальные материалы.

Мода на парики в начале 1970-х была вполне серьёзной. Chanel выпускал синтетические парики из модакрила — материала, имитирующего натуральный волос, — и продавал их как практичный аксессуар: положила в сумку, надела, пошла на вечеринку. Фотограф Джанни Пенати, итальянец по происхождению, много работал для американского Vogue именно в этот период.

Christian Dior New York в 1970 году — это не парижский дом, а его американское подразделение, которое адаптировало европейские тенденции под местный вкус. Лиловые, сиреневые и сливовые оттенки были в том сезоне главными цветами роскоши: именно их выбирали для праздничных и вечерних коллекций.

Дональд Брукс — нью-йоркский дизайнер, в 1960–70-е годы трижды номинированный на премию «Оскар» за работу с костюмами к фильмам. В моде он был известен точными кроями и внимательным выбором тканей: «кавалерийский твил» (cavalry twill) — плотная диагональная шерсть, изначально применявшаяся в военной форме.

Перья в начале 1970-х переживали пик популярности в вечерней моде. Malcolm Starr — нью-йоркский дом, специализировавшийся на вечерних и коктейльных нарядах; его клиентками были кинозвёзды и жёны политиков. Платья с пёрышками по краю шали — прямая отсылка к голливудскому гламуру 1940-х, переосмысленному на новый лад.

Энн Фогарти известна прежде всего платьями стиля new look 1950-х — пышные юбки, тонкая талия. К 1970-м она перешла к более свободным силуэтам, но сохранила фирменную женственность. Деталь с шалью, завязанной у запястий маленькими бантами, — характерный для неё приём: функциональность превращается в украшение.

Джеффри Бин — один из самых уважаемых американских дизайнеров той эпохи. Его отличительная черта: строгость кроя в сочетании с неожиданными деталями — нестандартным цветом фурнитуры, необычным сочетанием фактур. Тёмно-синий с бежевым на этом снимке — классический Бин: почти форменная строгость и при этом абсолютная элегантность.

Шляпник Mr. John (настоящее имя — Джон Пико Джон) был главным поставщиком головных уборов для голливудских звёзд 1940–60-х и продолжал работать в начале 1970-х. Его шляпы носили Марлен Дитрих, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. На этом снимке его работа — финальная точка образа в духе элегантного андрогинного шика.

Фернандо Санчес — аргентинский дизайнер, сделавший карьеру в Нью-Йорке и прославившийся роскошными меховыми изделиями и бельевым стилем в одежде. Его работы для Revillon — одного из старейших французских меховых домов, основанного в 1723 году, — сочетали традиционный меховой люкс с актуальными силуэтами 1970-х. Бахрома из замши на рукавах шубы — деталь, заимствованная из одежды американских индейцев, которая в тот период активно проникала в высокую моду.

Силуэт «ампир» — с завышенной линией под грудью — вернулся в моду в конце 1960-х и оставался актуальным весь следующий десяток лет. Такой крой визуально удлиняет фигуру и скрывает талию: именно то, что было нужно в эпоху, когда женская одежда освобождалась от корсетной логики.

Крой «трапеция» — прямой, расширяющийся книзу — был придуман Ивом Сен-Лораном в 1958 году для дома Dior и к 1970-м стал одним из базовых силуэтов американской повседневной моды. Он давал свободу движения и не требовал корсета — то, что идеально совпадало с духом времени.

Trevira — торговая марка полиэстерового волокна немецкого производства, которое в 1970-е активно продвигалось как «ткань будущего»: не мнётся, легко стирается, держит форму. Брючный костюм-тройка из такой ткани — квинтэссенция практичного городского стиля, который набирал силу вместе с женским движением за равноправие.

Билл Блас — один из главных американских кутюрье XX века. Его клиентки — Нэнси Рейган, Барбара Буш, Кэрол Бернетт. Белое пальто-платье с отделкой из страусиных перьев — характерный для него жест: строгий американский силуэт плюс одна роскошная деталь, которая меняет всё.

Брюки «чуридар» (churidar) — индийский тип облегающих брюк, собирающихся складками у щиколотки. Их появление на страницах американского Vogue в 1970 году — прямое следствие увлечения Востоком и восточной культурой, которое захватило западную моду в конце 1960-х после путешествий «Битлз» в Индию. Дизайнер Adolfo (Адольфо Сардинья) был известен прежде всего шляпами и трикотажем, но в этот период активно экспериментировал с этническими мотивами.

Редакция Vogue тогда без иронии писала об «идеальном тёмно-синем пальто» — вещи, которая должна была быть у каждой стильной городской женщины. Силуэт: строгий через плечи и торс, свободный от линии бедра. Это и есть визуальный код начала 1970-х — сдержанность и уверенность без лишних слов.

К 1971 году Стембер уже прочно входила в круг моделей, которых Пенн снимал регулярно. Портреты без лишних атрибутов — его фирменный стиль. Пенн считал, что в кадре должна быть только суть: лицо, взгляд, характер.

Фотограф Курсан Пакчанян (Kourken Pakchanian) — армянин по происхождению, один из самых востребованных фэшн-фотографов американского Vogue начала 1970-х. Его снимки отличались кинематографичностью: модели не позировали — они жили в кадре. Rolls-Royce в качестве декорации — типичный для него приём с вписыванием героини в контекст роскошного городского мира.

К 1974 году у Шарли Стембер появился новый главный фотограф — Франческо Скавулло. Именно он снимал обложки Cosmopolitan в «золотые» годы главного редактора Хелен Герли Браун и создавал канонический образ современной женщины — сексуальной, но интеллигентной. Серия из шести снимков в августовском Vogue 1974 года — одна из его лучших работ с этой моделью.

Эмануэль Хан (Emmanuelle Khanh) — французский дизайнер, один из символов парижского прêт-а-порте 1970-х. Она ненавидела жёсткие конструкции и делала одежду, которая «дышала» вместе с телом: мягкий трикотаж, свободные силуэты, натуральные нити.

Соня Рикель в 1974 году была уже «королевой трикотажа» — титул, который закрепился за ней на десятилетия. Её вязаные вещи с полосками, открытыми швами и надписями стали фирменным стилем интеллектуальной парижской женщины. На этом снимке — типичный Rykiel: кардиган до колена, мягкая юбка, никакой жёсткости.

Яркая деталь — шарф от Yves Saint Laurent — показательна: в начале 1970-х Сен-Лоран был уже не просто кутюрье, а культурным феноменом. Его аксессуары покупали женщины, которые не могли позволить себе платья. Шарф от YSL на блузе от менее известного бренда — именно такой стиль продвигал Vogue: умный микс роскоши и доступного.

Последний снимок этой серии — опять Bonnie Cashin, с которой подборка и начиналась. Шарф от Bottega Veneta заслуживает отдельного внимания: итальянский дом был основан в 1966 году и к середине 1970-х уже воспринимался как знак тихого, неброского аристократизма — противовес кричащей монограммной роскоши. «Когда собственной инициалы достаточно» — именно такой был их слоган.

Шарли Стембер не стала супермоделью в нынешнем понимании слова — её имя не гремело, она не давала интервью и не вела колонок. Но её лицо сформировало то, как выглядела «правильная» американская женщина в начале 1970-х: уверенная, современная, элегантная без усилий.

А какой стиль из этой подборки кажется вам самым актуальным сегодня — строгий Пенн 1970 года или мягкий Скавулло 1974-го?

Смотрите также:
40 снимков модели, которую снимали все великие фотографы эпохи — и почти забыли,
Иконы стиля 1960-х: лучшие работы Хельмута Ньютона для Vogue,
35 потрясающих фото классической модели Моник Шевалье 1950-х и 60-х годов