1. Отоспались на базе Ольтрек, покушали в столовой омуля. Хозяйка Лена нас очень добродушно приняла. Поехали кататься на островки Малого Моря. Юра захотел кататься с нами, но мы разминулись – он поехал раньше, а мы после вчерашнего перегона были слегка вялеными… Но собрались с духом – и выкатились после обеденного сна на лёд. Нас по пути к Байкалу сопровождал классный чёрный кот, тоже очень дружелюбный добродушный.2. На Море много рыбаков. Сидят себе в своих «камчатках» и ловят целыми днями рыбку. В основном омуля.3. Очень живописны мысы и гроты мысов Малого Моря: везде можно найти пещерку, забраться в неё, посмотреть на наплески-сокуи. А Байкал тут неспокоен. Сядешь отдохнуть на лёд – и чувствуешь себя как в котле с кипящей водой. Сильно что-то внутри булькает, ощущения такие, что каждый бульк отдаётся вибрацией льда. Сравнения опять гастрономические в голову приходят – когда же ужин?4. Около базы Ольтрек удивительный бирюзовый лёд, с мелкими пузыриками, застывшими в нём иголочками и нитями. На льду часто лежат огромные осколки-кирпичи. И откуда только они взялись тут? Лёд везде ровный, трещин поблизости нет…5. На острове Ольтрек – чудесные сосульки и наплески. Это так называемые сокуи. Если сокуи стали образовываться – значит, скоро природа поймает Байкал в холодные цепи зимы. От осени к зиме уровень воды в озере уменьшается на целых полметра, а то и больше, вот и образуются такие причудливые грибы, ледяные пещеры и сосульки у островов и на мысах. Да ещё и ветер-шутник плескается на скалы водой: у берегов лёд раньше замерзает – и воды Байкала разбиваются с сильными брызгами о прибрежные льдины.6. Бурный нрав Озера-Легенды и создаёт такие картины. А если ещё и снег мокрый пойдёт… Вот говорят, в отдельные годы даже мыс Кобылья Голова был полностью покрыт сокуями, с низу до верха. А там без малого метров 30-40 высоты.7. На остров Ольтрек можно легко забраться. Почему-то когда забираешься на землю островов, то охватывает какое-то сакральное, высокое чувство спокойствия и умиротворения. Чувствуешь силу.8. Ольтрек издалека выглядит как 2 острова: белый и коричневый, Инь и Янь, соединенные в одном порыве. На обе части можно спокойно перейти по верху, прикоснувшись по дороге к скальным останцам, выглядящим как памятник Бурхану. На фото - мыс Хадарта.9. Вот отрывок из замечательной книги «Вокруг Байкала за 73 дня» Эрика Бутакова: «Здесь на Байкале всё имеет две неразделимые стороны и каждая из сторон не хуже другой, каждая дополняет другую и не может без неё существовать. Ну, например: Русский (Иркутская область) и Бурятский берега. По обоим берегам Озера живут и русские и буряты. И те и другие почитают и Бурятских духов (Бурханы) и молятся в православных Церквях. Избы, одежда, кухня, язык, дети, жизненный уклад и быт, да практически всё – связано и навечно смешено (метисы). Но зато когда напьются отдельные представители народностей Славного Моря, тут же становятся – либо ярым бурятом, либо шипко белокостным русским. И… понеслась! Утром, отмачивая синяки, опохмеляются вместе или русской водкой, или бурятским тарасуном, чаще – и тем и другим и одновременно. Вот и деревни—то почти все: то Малая, то Большая. Видимо нажрутся два брата Бугульдейца, расхлещутся в дрибадан, и побрёл младший брат за бугор свою усадьбу рубить, и нарёк он её Малой. По моему что-то в этом есть…»10. Лёд Малого Моря изумителен. Невозможно оторваться от трещин, промоин, которые отражают калейдоскопом щедрое Солнце Сибири.11. В тишине зимнего Байкала можно услышать стук его сердца.12. Можно слушать ветер, смотреть на трещины льда…13. Вдоль берега Байкала от базы Ольтрек можно прогуляться к галечной косе с Курминским мысом (мыс Уюга). С возвышения мыса виден и Байкал, и все турбазы на берегу. Какие-то совсем другие ощущения от Байкала тут. Здесь цивилизация, домики и тепло. Нет уже того чувства, что было первые 4 дня в диких местах. Зато Байкал стал для нас немного теплее и домашнее.14. По возможности стараемся забираться на самые высокие точки островов Байкала. Обзорные виды на лёд хороши.15. Курминская коса.16. От мыса Уюга едем через остров Ольтрек к острову Огой. Ещё один интересный отрывок про Огой из отчёта ребят-велосипедистов: «В Малом море есть такой остров – Огой называется. Так вот на нем стоит буддийская ступа. Ступа просветления. Её поставили шаманы северных и сибирских народов вместе с буддийскими монахами. В ней заложили мудрые книги, мантры, мощи, колющее оружие и что-то там еще. Официально – это некая святыня, камень, у которого верующие могут загадать желание, и оно сбудется. Однако, когда мы проходили здесь в 2006 году, то ночевали у одной бурятской семьи. И парень, глава семейства, буддист, поведал нам другую причину, по которой все самые главные буддисты планеты установили здесь эту ступу. - Они похоронили там вселенское зло – сказал он – а сверху поставили эту ступу, которая мешает выйти ему на свободу. - А почему именно здесь? – спросил я - Потому что одной ступы мало. А воды Байкала священны. Шаманы говорят, что более надежного места во всем мире не найти. Вот и похоронили здесь, даже нас не спросили. А оно нам тут надо? Я не буддист, поэтому не в курсе, какая причина является истинной, да мне оно и незачем...» С вашего позволения отразил фотографию по горизонтали, так он воспринимается близко к моим ощущениям.17. Когда стоишь перед оконечностью острова Огой, то кажется, что тут и вправду живут духи Озера. Зловещий хвост дракона высится надо льдом, вспарывая небо острыми шипами. Ну а если представить, что это не дракон, и духов тут никаких нет – то похоже просто на гигантского комара. Что тоже, в общем-то, совсем недурно для обостренного восприятия путешественника…18. А вот мы подошли к самой ступе. Буддийская ступа была возведена на острове Огой относительно недавно - летом 2005 г. Официально именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо.19. В общем, жесть какая-то, а не название у ступы. А суть такая: построили её (всё лето строили), и поместили туда много разных реликвий. Вот теперь туда и ходят туристы-паломники, поклониться ступе, отдохнуть мыслями.20. Ребята походили несколько раз вокруг ступы, встретили закат. Уходящее под покрывало облаков солнце мрачно освещало острова, Ольхон, горы Западного берега.21. Какое-то гнетущее чувство, тяжелое тут. Словно миллион мыслей на тебя одновременно свалилось. Тревога и опасение, грусть и сомнение. Необычно тут, не зря выбрали такое место под ступу.22. Всё вокруг завешено ленточками. Чувствуешь себя как в Непале...23. Уходящее солнце.24. Чем больше мы опускаемся в сумрак – тем сильнее гнетёт это место. Надо уже возвращаться на базу, в тепло и свет. А то тут уже каждая ледышка как будто наблюдает исподтишка… Хорошо лететь по льду до тёплого домика с печкой налегке. К слову, дома в Ольтреке уютные: как затопишь русскую печку – и спится лучше некуда. Щёки красные с мороза и ветра, разморило нас. А ещё ведь и баня сегодня! Идём в баньку, красота тут – жар бани сразу расслабляет. В общем, колбасняяя! Попарились с вениками, помылись – и спать. Сказка. Спасибо Ольтреку, спасибо этому приветливому дому. И особенно Юре спасибо. Так хочется сюда ещё вернуться.25. Сегодня в программе - переход до мыса Елгай острова Ольхон (от бурятского елгай - «овражий», елга – «овраг»). Идём от Ольтрека через Замогой. Погода опять хорошая, честно говоря, это начинает раздражать: светит яркое солнце, слепит в глаза ото льда. Да и фотографии хорошие можно сделать только в погоду с тучками. Останавливаемся пообедать у острова Замогой, который поражает своими неприступными скальными стенками. Сидим мы спокойно, готовимся к принятию пищи. И тут – нарастающее уханье и треск с другой стороны Озера. Звук молнией доходит до нас, лёд трясётся, трещит натужно. Мы вскакиваем с мест как потревоженные суслики, озираемся. Фух, вроде пронесло, звук ушёл дальше. Балует Байкал, силу свою показывает. Суслики – в норку пообедать. Встаём – едем дальше. Вскоре путь преграждает свежая широкая трещина: видимо, после землетрясения открылась. Трещину не переходим: держим путь в Елгайский залив. Дошли довольно быстро до берега Ольхона.26. У местных бурят есть предание, что на Ольхоне паслись стада Чингисхана и что на одной из гор стоит оставленный им котел. Самое большое бурятское поселение Ольхона, видимо, улус Долонаргун, в котором до 25 юрт и более ста жителей. Некоторые говорят, что тут похоронен сам Чингисхан (хотя про какие места только так не говорят…). Забрались на холм, уселись и тут нас охватило такое сильное чувство умиротворения и покоя. Наверное, потому что мы первый раз на ольхонской земле. Добрались наконец до своей цели. Кругом – степь, облака разлетаются, Байкал гудит перед нами, как будто с замершей внезапно волной налетая на Ольхон. Так хорошо, что уходить никуда и не хочется. Сиди и наблюдай за Озером.27. Но нет, цель сегодня – Хужир. Ещё много красивых мест впереди, надо двигаться. Едем уже вдоль берега Ольхона. Тут Лёша очень удачно подсказывает нам телефон Тани, хозяйки гостиницы в Хужире. Значит, будет где ночевать! Идём теперь вдоль ледовой трассы МРС-Хужир. Идти как-то невесело: цивилизация, машины пролетают, сигналят, руками машут. Лёд в бензине, укатанный и избитый. Скорее бы добраться и пойти опять в более дикие места, где нет машин и людей. Почти на подходе к Хужиру мимо нас пролетают машины экспедиции: квадроциклы, джипы. Ребята явно с интересом на нас глазеют, руками машут, приветствуют. Не будем тормозить: поговорили немного – и поехали дальше! Мужики из экспедиции добрые, весёлые, но пути у нас разные. Скоро нас догоняет ещё одна машина – оттуда вываливается мужичок, ложится плашмя на лёд и начинает нас «отстреливать», крича при этом: «проежжайте мимо!» Да, приплыли… Ну ничего, уехали все на свои турбазы, оставили нас в покое. А мы спокойно добрались до бухты, удивились сосулькам на больших заброшенных кораблях. Созвонились с Таней, дошли до гостиницы. Очень всё скромно, но уютно, недорого и чисто. Таня – добрый, душевный человек. Всё показала нам, помогла чем нужно. И насчёт машины обратной с ней договорились. И ещё одна интересная встреча вечером: встретились с мужичками-рыбаками, которые покупают рыбу у местных и отвозят её в Иркутск. Много мы у них узнали и о рыбалке, и о местах Ольхонских.28. Всё бегом, быстро до Шаманки! Нужно не пропустить закат. Прибегаю туда на самую посадку солнышка за горизонт. Место впечатляет: красивая бухта, необычная скала – мыс Бурхан. Великое Место паломничества туристов и фотографов со всего мира. Слева – каменный утёс мыса Богатырь.29. Солнышко медленно садится за горы, а по льду внизу бегают-суетятся фотографы. Золото разливается по льду Байкала. Медленно появляются новые краски: фиолетовый, синий оттенок ночи.30. Историческое название мыса – Бурхан – видимо, пошло из традиций местных жителей совершать в пещере скалы жертвоприношения бурятским духам. Ещё неподалеку было захоронение шаманов. Сама пещера находится с запада Шаманки, высотой метра 3, а узкий ход проходит через всю скалу насквозь на восток. Теперь же мыс чаще называют Бурхан. Словом «Бурхан» буряты-буддисты стали называть главное божество Байкала. «Бур» - то же, что и имя Будды. В старину в Шаманской пещере находилась буддийская молельня, в которой были расставлены разнообразные фигурки буддийских божеств, иконы, курительные свечи и различные жертвенные принадлежности.31. В.А. Обручев, российский учёный, исследовавший Байкал, писал о Шаманке: «…но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т.е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник – бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое».32. А мы продолжаем любоваться закатом на Байкале, наблюдая за уходящими красками рассвета и вспоминая легенды и сказки, связанные с этим Местом Силы. Много легенд ходит об этом месте. Вот одна из них: http://www.obaykale.ru/baykal-obshie-dannye_06_22.htm . А пока поддатый бурят выруливает пируэты на своей хондочке, которая выглядит как букашка на выезде...33. Прихожу фотографировать на самую популярную и «заезженную» точку мыса. А там уже пара фотографов стоит, свет ловит. Поговорили – оказалось, это те самые товарищи из экспедиции. Поснимали немного свет уходящий. Мужички-фотографы улеглись под штативы с омулем и пивом – наслаждаются жизнью. Один (видимо, самый настырный фотограф) остался дежурить у штатива. Вот ему кто-то звонит на телефон, а он в ответ: «У меня хью! – и бросает трубку». Увлекся мужик, однако. Внизу проезжает машина из их группы – тот же фотограф решил чуть-чуть поэксплуатировать водителя ради искусства, кричит ему через всю Шаманку: «Мне красная полоса нужна! Сворачивай так, а не сяк!». Посмеялись вместе с ними: не соскучишься тут. Тоже хорошая у них компания, но у нас как-то по-своему всё, по-другому с Байкалом 🙂 И, видимо, не судьба нам насладиться тишиной Шаманки, понять её и оставить внутри, увидеть вживую легенды святого места. Одна из 9 святынь Азии, всё-таки… Остаётся надежда на утро.34. Хорошо спится у Танечки в гостинице, утром просыпаюсь здоровым с приливом сил. Иду спокойно через сонный Хужир до Бурхана – встречать солнышко. Эх, опять тут ребята-коллеги. Смеются, шутки отмачивают, обсуждают розовеющие на горизонте горы. Вот и первые лучи на Шаманке: медленно прорезается красная полоса на гребешке горы. Фотографы напряглись: крепче схватили свои камеры, неистово жмут на тросики, возбужденно перекрикиваются фразами типа «вот-вот, сейчас будет полоса чёткая – не поснимаешь дальше!». Напряжение нарастает, и настаёт кульминация – появляется та самая злополучная черта. Фотографы выругались, и начали советовать друг другу прекращать бессмысленные попытки запечатлеть напрочь испорченную Шаманку. Собрали свои фотоаппараты – и пошли спокойно гулять дальше, выполнив заветную миссию.35. А я ещё остался ненадолго в тишине. Хорошо просто посидеть на скале, наблюдая за солнцем, как свежий свет озаряет всё вокруг.36. Деревья и столбы у Шаманки все повязаны ленточками. Говорят, духов бурятских так надо ублажать, чтобы путь открыли. Чтобы не заплутать и выйти к своей цели.37. Светлое синее небо, просыпающийся посёлок. Где-то надрывно лают собаки, лайка бежит вдоль забора и приветливо машет хвостом. А я иду обратно к своим друзьям.38. Местные явно смекнули, что с немцев, французов и иже с ними можно получать неплохой доход (больше чем с коров, да и труда меньше надо прикладывать).39. Поэтому местные быстро адаптировались под новый источник дохода – и украсили свои неказистые домушки достойными шедеврами рекламами. Дело Остапа живёт и процветает! Вот я и в гостинице.40. Уже готова каша, все садятся за стол. Быстро собираемся, и двигаем к бухте Песчаной.41. Всё ближе к Хобою – всё сильнее чувствуется напряжение льда. Льдины сходятся удивительными стрелами, тонкие струны натягиваются, готовые трещать и ломаться, возмущаясь силой Байкала. Огромные скалы у берега напирают на лёд. Противостояние силы Ольхона и силы Байкала длится уже тысячи лет.42. Встречаем несколько групп туристов. Все идут пешком, планы тоже большие – обойти Ольхон вокруг. Ну что ж, удачи вам, ребята! А у нас свой путь – к Хобою.43. Сегодня мы встаём на ночёвку в замечательном месте, прямо у Хобоя. На льду, первый раз на льду! Пытаюсь первый раз достать буры – в лёд не вкручиваются. То ли он такой крепкий, то ли буры затупились. Ну да ладно, ветра сегодня всё равно нет.44. Побрели по крутому распадку наверх, смотреть на Ольхон с высоты. Отсюда открывается красивейшая панорама всего озера и берегов Острова. Виден даже западный берег Ольхона, и мыс Хобой.45. Смотрим наш путь на завтра. Лёд везде чистый, без снега. Видны Ушканьи острова на горизонте и гигантские трещины-разломы. Спускаемся, разводим костёр в небольшой пещерке-распадке. Хорошо стало: опять пришло чувство отсоединения от цивилизации. Костёр языками пламени бросает крупные отсветы на нависшую скалу, рядом – гигантская чаша Байкала и мелькают на горизонте светлячки-фары машин.46. Успеваем пофотографироваться на вершине. Вид изумительный с верха!47. Утром встал опять рано, до Хобоя – пара километров через гигантские поля торосов. Иду навстречу рассвету. Солнце поднимается над парусами торосов, тысячами осколков отражаясь в прозрачных льдинках. Таинство. Находится на мысе Хобой ранним утром, встречать в тишине первые лучи – вот это момент счастья.48. Природа, видимо, шутила над человеком. В форме скалы явно можно увидеть силуэт женщины. Южный край Хобоя так и зовется - скала Дева. Свое название Хобой получил за выходящую в Озеро скалу, формой напоминающую клык зверя («хобой» - значит по-бурятски «клык»). Местами Хобой пронизан сквозными отверстиями – видимо, от бушующих тут ветров. С этой скалой ещё связана такая легенда. Говорят, жили молодые муж и жена. Муж был трудолюбивым и старался на благо семьи с утра до ночи. И не только для себя – всем вокруг помогал. А жена у него была завистливая, вредная. И всё ей было мало… Вот в награду за трудолюбие мужу боги (духи Байкала) подарили дворец. А жена его так обзавидовалась, что решила тоже у Байкала дворец попросить. Вот Байкал и покарал девушку, обратив её в камень. Зачем был нужен ещё ей дворец и почему она с бородой – легенда умалчивает…49. Чудесная зимняя сказка – это пещеры и ледовые гроты Хобоя. Разбивающиеся о мыс волны и подхваченные ветром брызги замирают на скалах сокуями - ледяными наплесками удивительных форм. В ледовые замки превращаются гроты с северной стороны мыса.50.51. К Хобою бывает трудно пробраться: перед мысом навалены огромные поля торосов, перед этими полями – мокрые трещины. Зуб Ольхона держит оборону против Озера.52.53.54. Впереди – только далекий-далекий противоположный берег Байкала. У нас возникала мысль пройти Озеро поперек, дойдя до Ушканьих. Но слухи о множестве трещин, о суровых ветрах побороли эту слегка безумную идею. Поэтому мы обогнём Ольхон и пойдём по восточному берегу.55. Погода портится, налетают тучи. Удивительно, как быстро может поменяться погода над Байкалом. Держи ухо востро, с Байкалом шутки плохи! Обходим стороной Хобой, чтобы не попасть в трещину.56. И вот – мы уже идём вдоль Восточного берега Ольхона. Кажется, далеко мы и не ушли, а природа сильно поменялась: и лёд другой, и скалы как спички стоят, вытянувшись ввысь.57. Идти легче: из рюкзаков всё повыедали, и лёд после поля торосов кажется сам подталкивает вперед.58. Скалы около Узур – мечта художника. Красные и жёлтые языки пламени как будто поднимаются в небо над мощными льдинами. Чувствуешь себя маленьким и беззащитным человечком перед стихией. Сегодня у нас был основной план – отправить Лёшу на машине из Узур в Хужир (ему улетать раньше). Вот и пришли мы в Узуры. Как-то пусто тут, гостям явно не рады: видимо, надоели уже туристы тут. Выходят наконец две тёти. Глаза у них какие-то недобрые, не ясные. Просят за машину 5 тысяч, смеются нам прямо в лицо. Подождали немного, посовещались. Издалека, с поворота подходит к нам группа немцев за это время. Возглавляет её матерый русский мужик. Немец заходит на берег – шлёпается. Все глупо улыбаются. Для немцев тут какие хочешь ублажения – и юрта им разогрета, и банька затоплена. Вот так местные продали сибирскую щедрость и гостеприимство на иностранную валюту.
А мы думаем – что же делать дальше. Платить 5 тысяч – точно плохой вариант. А Лёшу надо как-то доставить до Хужира. О том, что мы решили и о технической части маршрута (питание, километраж и снаряжение, в том числе коньки) – в следующей части…
15 удивительных созданий которых не разглядеть без микроскопа
Инопланетные пейзажи острова Лансароте
Вредные советы по соблазнению мужчин, или Как делать не надо
Зеленые дети Вулпита: древняя байка или история о пришельцах?
Самые дорогие фотографии из СССР
Вся правда о мужчинах: Просто вы ему не нравитесь. И не нужно придумывать ему оправдания
30+ шедевров искусства, собранных из LEGO
22 доказательства того, что свиньи тоже могут быть невероятно милыми
Скандальные цветные фотографии Франции времен немецкой оккупации
26 отцов, которые были против "этого дурацкого кота", но что-то пошло не так
