Пакистан: Мы много о нем знаем? (1 часть)

Начинаем серию постов ЖЖ-юзера se-boy о поездке в Пакистан: Вернулся из Пакистана несколько раньше, чем предполагалось. В этой поездке:

1. Был частично пройден один из самых сложных, как оказалось, треков в Пакистане.
2. Вследствие этого оказалось подорвано (затем поправлено) здоровье, из-за чего, собственно, пришлось сократить маршрут.
3. Удалось понять, что Пакистан – страна, не имеющая ничего общего с тем, что нам показывают в новостях. Все гораздо лучше и интереснее.
4. Удалось познакомиться и завязать дружбу с человеком, поставившим точку в одной из самых больших альпинистских загадок XX века.
5. Удалось походить в тени одного из самых загадочных и труднодоступных восьмитысячников планеты. Это Гора судьбы, она же Гора-убийца, она же Голая гора, она же Король гор. В мире более всего известна под двумя последними названиями.

Теплым июльским днем меня занесло в заштатный магазинчик тканей в Москве. Только что сорвалась поездка в Тибет, и я стал обдумывать вариант с Пакистаном – были написаны и разосланы первые письма, но все висело в воздухе, никакой определенности, никаких надежд.

В магазине вдоль стен стояли стенды со свернутыми в рулоны тканями различной окраски и пестроты, обшарпанные и засиженные мухами стены кое-где украшали панно – вышивка и бисероплетение, столь незатейливые, что лучше уж голая стена. Было скучно и душно.

Внезапно среди обилия лубочных «вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Кривонос и паровоз кулаков везут в колхоз» взгляд выхватил рисунок со странным по форме зданием и надписью латиницей Baltit fort. Черт! Поездка удастся!

Неизвестно, каким образом на окраине Москвы в магазине тканей оказалось изображение Балтит форта, расположенного в Хунзе, что на севере Пакистана, но в подобные знаки я верю, потому что до сих пор они всегда срабатывали.

***

Более всего приятно, что Пакистан, имеется в виду северная его часть, где сходятся три величайших хребта – Гималаи, Каракорум и Гиндукуш, весьма отличается от той страны, какую нам его представляют товарищи, делающие новости. Разумеется, не все просто – в стране множество проблем, она перенаселена, люди прозябают в нищете. Большие сложности с образованием, занятостью, санитарией и медобслуживанием. Отдельный вопрос с радикализацией и исламизацией. Ничего удивительного, многие из этих бед есть почти везде. А если учесть, через какие трудности приходится проходить стране…

Но почему-то никто не рассказывает о красивых людях, которых много среди пакистанцев; никто не рассказывает о радушных жителях гор, которые для гостя готовы на все («мой дом – твой дом» – это железное правило в горном Пакистане); умалчивают и о потрясающе красивых ландшафтах и нетронутой природе. Надеюсь, эту ситуацию удастся исправить вопреки тем, кто делает из Пакистана всемирное страшилище.

Разумеется, я не могу говорить «за всю Одессу», то есть за весь Пакистан, потому что был лишь в северной его части. Но полученный опыт говорит только об одном – сюда обязательно стоит вернуться, причем хочется поскорее.

Как выяснилось в процессе, круговой трек вокруг Нанга Парбат считается одним из самых сложных в стране. Основную сложность представляет отсутствие деревень на одной из частей маршрута и перевал Мазено (5399 метров), спускаться с которого из-за крутизны и свежего снега пришлось, страхуясь ледорубом и веревкой, что было впервые в моей практике, ибо я не являюсь альпинистом.

Кроме того, этот трек достаточно автономен, с собой необходимо нести еду, газ, палатки и проч. И если бы не наш гид и высокогорные носильщики, точно знаю – живыми с перевала мы с Ксюшей не спустились бы.

Не считая сложных подходов с обеих сторон к перевалу по ледникам (трещины, отсутствие тропы как таковой), необходимо не только хорошее знание местности и альпинистские навыки, коими наши сопровождающие обладали в полной мере, но и авторитет среди населения местных деревень. Таким авторитетом обладал наш гид – его знают, по-моему, все без исключения местные жители в радиусе сотни километров от Нанга Парбат.

Без этих людей можно быстро стать бедным и мертвым, причем, как водится, одновременно.

Перво-наперво выяснилось, что простому советскому гражданину попасть в Пакистан можно только по приглашению, других вариантов не существует. Из сопредельных стран вроде как можно просто перейти границу, однако перспектива поездки в Китай, Афганистан, Иран или Индию с целью пересечения пакистанской наземной границы не прельщала.

Вторая проблема заключалась в том, что пакистанские турагентства, специализирующиеся на горных маршрутах, проявили единодушную узколобость и невменяемость в части постулата «идти навстречу клиенту». Пакистан посещает мало туристов, многие из них либо альпинисты, которым необходимы хорошие условия внизу, так как основная их работа начинается с высоты 4-5 км, либо европейцы, требующие определенный уровень комфорта.

Видимо, это наложило на местные агентства отпечаток в виде пакетных туров, в которые все включено и цена которых является просто астрономической. На разосланные в ряд агентств стандартные письма («трек вокруг Нанга Парбат на двух человек, пожалуйста, вышлите разнарядку по ценам и условиям») пришли не менее стереотипные ответы. Цена единогласно во всех случаях зашкаливала за 2300 долларов с человека, доходя порою до 3 тысяч.

Попытки сыграть на понижение ни к чему не приводили, создавалось ощущение, что, как и в Непале, существует некая схема, которой все предпочитают придерживаться. Только в Непале можно приехать и решить все вопросы лично, сюда же без приглашения не сунешься. Обманывать людей нехорошо (можно было бы, наверное, псевдосогласиться на все условия, а потом, по приезде в страну послать агентство подальше), посему пришлось вступить в неравный бой переписку со всеми агентствами сразу, объясняя, что в треке мне на фиг не нужны столы, стулья, душевая кабина, переносной сортир и тому подобные вещи, а интересуют лишь гид и носильщик для еды, поскольку часть трека проходит вне деревень. Свои 20 с лишним килограмм в рюкзаках я в состоянии нести сам.

Не очень понимаю европейцев. Какой смысл идти в трек, в котором есть все, вплоть до того, что можно, наверное, нанять паланкин, в котором тебя понесут? А ты развалишься в нем и будешь чувствовать себя наследным принцем…

9. Пробить оборону удалось только в случае одного агентства, менеджер которого по имени Али заинтересован в клиентах и оказался не только приятным в общении, но и абсолютно вменяемым человеком. Кроме того, время от времени он сам принимает участие в треках. После пары писем стоимость тура на человека упала сначала до двух тысяч, а затем до 1560 долларов на нос, что уже было приемлемым. Разумеется, цену можно было сбить и еще, однако в данном случае стоило перестраховаться. А то вдруг оказалось бы, что вместо нормальной машины до места придется добираться как-нибудь так…

Мы в итоге сошлись на сумме 1560. Сюда входило: трансфер из аэропорта в гостиницу по прилете и обратно (Etihad Airways прилетает в Исламабад в два ночи, вылет в Москву около четырех часов утра); собственно гостиница в Исламабаде – две ночи с завтраком (номер был довольно дорогим, однако это я упустил из виду, решая кучу других вопросов), два местных перелета (туда-обратно) и дальше джипом по горным дорогам к началу трека либо, в случае нелетной погоды, трансфер по земле; оплата работы трех носильщиков и гида на протяжении всего маршрута, их еда и снаряжение; еда для нас; гарантия на работу носильщиков и гида и отсутствие проблем с ними.

Гид, о котором речь впереди, является лучшим в этом регионе и очень авторитетным человеком. Он знает досконально местность в районе Кашмирских Гималаев и ряд маршрутов в Каракоруме, Читрале, долинах Дир и Сват. Он же решает все проблемы в пути, начиная от банальных советов, заканчивая проблемами с поиском и наймом носильщиков, переговоров с местными, торговлей при покупке каких-либо вещей и снаряжения (в горах английский знает мало кто, а урду я как-то не удосужился выучить :)) и т.д. и т.п.

Носильщиков понадобилось три: гид не несет груз, его поклажу несет носильщик, остальные два носильщика несут две двухместных палатки, еду на всех, необходимую кухонную утварь, включая баллон с газом (выше 4 тысяч дров нет) и свои вещи. Наши рюкзаки, посуду и палатку мы несли сами. Единственное послабление – свой спальник я сбагрил одному из носильщиков.

В целом работу Али и его агентства стоит оценить на «отлично». А гид и высокогорные носильщики просто золотые люди, таких редко встретишь. Дружбой с ними я дорожу. Были некоторые подводные камни и небольшие проблемы организационного характера, вызванные моим незнанием местных особенностей, однако это все оказалось решаемым. Во вторую поездку этих проблем, понятное дело, не возникнет. Писать здесь об этом не буду – уже и так большой текст получился, могу рассказать, ежели кто надумает поехать.

Теперь совсем техническая часть
Агентство высылает приглашение и дублирует его в посольство Пакистана в России по факсу. При отсутствии такого дубля в посольстве никто с вами разговаривать не станет вообще. Требуются: одна заполненная анкета на визу, 3 (если не изменяет память) фотографии, переведенная на английский и заверенная нотариусом справка о зарплате, паспорт, до окончания срока действия которого больше полугода, купленные билеты (о них нас, правда, не спрашивали). Очереди в посольстве нет вообще. Виза выдается в течение пяти рабочих дней, стоит около 100 долларов, если не ошибаюсь (с меня взяли больше, с Ксюши меньше, почему – не знаю) и выглядит вот так.

Что касается работы носильщиков, то никакого шалтай-болтай, как в Непале. Цены на работу носильщиков фиксируются правительством. Цитирую официальный документ, где PRs – пакистанская рупия (на данный момент 1 доллар США – равен 85 пакистанским рупиям):

Ministry of Tourism, Government of Pakistan has approved porters wage rates for the calendar year 2011 as per details given below:

1. Overall wages per stage – 455 PRs
Wages – 239 PRs
Return/Empty Run – 120 PRs
Ration Money – 96 PRs
2. Crossing charges per expedition/party for high passes above 4000 meters – 598 PRs
3. Wages for rest day/normal stoppage – 227 PRs
4. Kit allowance upto 4 stages – 239 PRs
5. Kit allowance beyond 4 stages – 478 PRs
6. Meat money per trip – 179 PRs

Носильщик в регионе Гилгит-Балтистан может нести максимум 25 кг веса. Трекеры обязаны нанимать носильщика через местный туристический офис либо с помощью местной администрации. В случае конфликта с носильщиками последнее слово остается за министерством туризма Пакистана. В случае нарушений правил со стороны туристов следует запрет на посещение Гилгит-Балтистана сроком до трех лет с привлечением к ответственности согласно закону.

Такое вот вкратце содержание официальной бумаги, которое было прислано из турагентства в ответ на мой запрос о стоимости услуг носильщиков. Небольшая ремарка. Расстояние в день называется stage, если эти стейджи небольшие, то можно делать по два в день, но оплата будет соответствующей. Всей этой головной боли у нас не было – оплатой труда носильщиков занимался гид, и вообще, повторюсь, проблемы с носильщиками отсутствовали.

Указанные цены министерство туризма увеличивает на 10% в год. Еще не стоит забывать про чаевые – носильщикам они идут из расчета 50 рупий в день. Чаевые платятся, разумеется, в конце всего трека.

В общем, как-то так. Если все сделаете правильно, милости просим попробовать настоящую горную пищу с пакистанским уклоном. 🙂

Исламабад производит впечатление широкими улицами, правильной планировкой, добротными зданиями. Солидный город, в котором можно не торопиться, чувствуется, что его специально строили как столицу, этим, правда, он несколько искусственен. Ранее столицей был Карачи, потом Равалпинди, теперь же последний вроде как слился с Исламабадом в одно целое, хотя различия бросаются в глаза – Равалпинди значительно шумнее, грязнее и густонаселеннее, здесь разрешено движение гужевого транспорта, здесь же находятся офисы многих компаний.

А Исламабад похож на Москву 60-х годов: машин мало для таких широких улиц, зелено, большой простор. Много гостиниц, правительственные здания, дипломатический квартал, солидные офисы.

Утро проходит в дебатах в местном гипермаркете Metro. Во время нашей переписки Али отправлял перечень продуктов, которые обычно он закупает для экспедиций еще до их приезда, чтобы сэкономить время. Больше половины названий я не понял – специфические наименования, которые для европейцев или альпинистов, может, и очевидны, но для нас сплошной темный лес. Поэтому договорились, что поедем покупать еду вместе.

Обсудив меню на весь трек, набираем с Ксюшей полную телегу снеди, начиная от китайской лапши и местных блюд быстрого приготовления, заканчивая орехами, сухо- и консервированными фруктами и банкой меда, однако Али, взглянув на ассортимент, произносит одно только слово: «мало». Странно, так как мы взяли еду из расчета завтрак-обед-ужин, но ему виднее…

Ксюша протестует против покупки дополнительной еды, причем так настойчиво, что Али, соблюдая политкорректность, тихонько мне шепчет: «Давай отвезем ее в отель и поедем еще раз сами, иначе наверху вы помрете с голоду». Смеемся все вместе, все же докупаем еще продуктов.

— Али, а куда мы упакуем все это? Судя по весу, для еды понадобится отдельный носильщик.
— Я дам вам drum.
— Барабан?
— Нет, пластиковую бочку с запирающейся крышкой. Это идеальный контейнер для еды, и нести его удобно.

Барабан, кстати, оправдал свое название. Впоследствии по несчастливой случайности он улетел с перевала со всей нашей жратвой. Этот траурный гулкий грохот и летящую на меня бешено вращающуюся бочку я запомню навсегда – расшвыряв продукты на протяжении нескольких сотен метров по склону, барабан долетел до самого ледника и навсегда исчез в одной из трещин. Помнится, в этот момент жалко было банку сгущенки, которую мы специально привезли с собой, чтобы отметить переход через перевал…

Однако я что-то забежал вперед… Вернувшись в гостиницу, запихиваем продукты в бочку. Полна под завязку. И ведь это только наша еда, носильщики, кроме того, свою понесут. Плюс еще надо купить свежие фрукты и овощи, ибо на одних концентратах далеко не уедешь. Али советует закупаться ближе к началу маршрута – в городках и деревнях, которые будем проезжать по пути.

При первом взгляде создается впечатление, что местность сильно населена и кругом сплошная цивилизация – названия аж друг на друга наползают. Я уж не знал, радоваться или печалиться, ведь хотелось чего-то более дикого. Однако первое впечатление ошибочно. По дикости эти места дадут сто очков вперед популярным непальским трекам, а недавние наводнения, сели и оползни окончательно сделали некоторые районы Северного Пакистана пустынными и труднодоступными.

Два сантиметра по карте практически в любую сторону от Каракорумского шоссе (самая толстая дорога, идущая вдоль Инда, выделена красным), и люди в деревнях не имеют понятия о том, что такое образование, санитария и гигиена; нет света, газа, водопровода; дома в высокогорных деревнях имеют общего с настоящими домами только название, часто это сложенные из камня стены с крышей, даже не скрепленные раствором.

Само Каракорумское шоссе – обычная двух-, а чаще полуторарядка, горный серпантин, в лучшие годы по которому можно было хоть как-то проехать, но сейчас будет уместным термин «ползти» – наводнения и оползни напрочь убили дорогу.

Однако это все станет известно только потом, а пока мельком успеваем посмотреть на правительственные здания, одну из крупнейших мечетей мира в пригороде Исламабада и едем знакомиться с нашим гидом.

Мечеть названа в честь убитого короля Саудовской Аравии Фейсала ибн Абделя Азиза ас-Сауда. Он предложил ее построить и финансировал собственно строительство, которое по нынешним ценам обошлось в 120 миллионов долларов. Здесь же находится Международный исламский университет и мавзолей одного из самых одиозных диктаторов Пакистана, о котором речь впереди.

Дальше этих бетонных блоков и колючки проехать нельзя, да и здесь останавливаться запрещено. После взрыва отеля «Мариотт», расположенного недалеко слева, если смотреть на фото, охрану правительственных зданий и дипломатического квартала существенно усилили.

Во-первых, вся территория хорошо простреливается просматривается – не спрячешься. Во-вторых, чтобы попасть, например, в любое посольство, надо приехать на специальный пункт, где обыщут с ног до головы, заберут все вещи и пересадят в специальный автобус. Только такой автобус может въехать на территорию дипквартала, любой другой транспорт, видимо, расстреляют без предупреждения.

К сожалению, фотографий Исламабада очень мало – по приезде времени не было, и мы думали на обратном пути посвятить городу день, походить, купить сувениры. Однако судьба распорядилась иначе, и Исламабад мы не увидели…

***

Знакомиться с гидом поехали под вечер. Когда он вынырнул навстречу машине из придорожного здания, то в темноте показалось, что Али решил сдать нас какому-то моджахеду – по очертаниям фигуры было видно только, что гид – дядька в пакистанской одежде и с бородой. Воображение дорисовывало на плече автомат Калашникова, но, к счастью, его не было.

«Быть может, под защитой этого гида нас точно нигде не пристрелят, но где гарантии, что он нас не пристрелит? Ведь едем-то мы в Кашмир и ходить там будем в нескольких десятках километров от «зоны контроля» – спорной границы с Индией». Додумать эти мысли как следует не удалось – мы вылезли из машины и пошли навстречу человеку, с которым предстояло делить стол и кров не один день.

Тревоги были напрасны. Пожалуй, за все время общения с гидами я не встречал более опытного человека, более уравновешенного и более дружелюбного. Самандар Хан, кроме того, еще и очень известен – он со своими родственниками нашел останки альпиниста Гюнтера Месснера, поставив точку в нашумевшей истории, затронувшей судьбы многих людей. Этим событиям будет посвящена отдельная запись, так как на данную тему написана не одна книга, именно благодаря этой истории в том числе я оказался в Пакистане.