Иконы стиля 1960-х: лучшие работы Хельмута Ньютона для Vogue

Хельмут Ньютон родился в Берлине в 1920 году, бежал от нацистов в 18 лет и прошёл путь от военного фотографа в Сингапуре до главного имени в мировой фэшн-фотографии. В 1961 году он осел в Париже, подписал контракт с French Vogue — и за десятилетие снял сотни кадров, которые стали учебником стиля. Мы собрали работы 1960-х: меховые пальто Christian Dior, съёмки на Айерс-Рок с кенгуру и первые портреты женщины, которая знает себе цену.

Побег из Берлина

В 1920 году в семье берлинского предпринимателя Макса Нойштедтера родился мальчик. В 12 лет он купил первую камеру. В 16 пошёл в ученики к берлинскому театральному фотографу Иве. В 18 — бежал из нацистской Германии после Хрустальной ночи. Путь в Австралию лежал через Сингапур, где Хельмут Ньютон впервые снимал для местной прессы.

После войны он открыл студию в мельбурнском Флиндерс-лейне. Снимал свадьбы, промышленные объекты, театральных актёров. В январе 1956 года его имя появилось на страницах Vogue — австралийское приложение к британскому изданию стало первой международной публикацией. Вскоре пришло приглашение в Лондон, потом — возвращение в Мельбурн. Австралийский Vogue давал стабильность, но Ньютон думал о Европе.

Лондон разочаровал. British Vogue казался слишком чопорным, и Ньютон ушёл до окончания контракта — работал для французских и немецких журналов, потом снова вернулся в Мельбурн. Но в 1961 году он наконец обосновался в Париже вместе с женой Джун. French Vogue предложила контракт — и это решило всё. Следующие двадцать три года он будет называть самыми продуктивными в карьере.

Парижский контракт

«Как только я попал в Париж, я понял: вот оно», — говорил Ньютон. Жизнь кипела на улицах, в кафе, ресторанах. Красивые женщины были повсюду. Именно в Париже он сформулировал свой визуальный язык: сильная женщина, точный свет, никакой студийной стерильности.

В 1960-е он ещё не был тем скандалистом, которого узнает мир в следующем десятилетии. Но почерк уже читался. Ньютон выводил модель из студии на улицу, на пляж, в ресторан. Одежда переставала быть витриной и становилась частью истории.

В октябре 1963 года вышло сразу два больших материала в американском Vogue с Кармен Делл’Орефиче и Миреллой Петтени. Делл’Орефиче — манто из норки, шляпа с вуалью. Петтени — строгое пальто, туфли из ящерицы. Оба снимка сделаны в Нью-Йорке. Ньютон работал с американской редакцией параллельно с французской: стиль у изданий разный, но имя фотографа уже говорило само за себя.

Австралийский авантюрист

В 1964 году Ньютон отправился в Австралию — с моделью Камиллой Спарв и заданием от американского Vogue. Редакция хотела экзотику. Он привёз её без туристических открыток.

Камилла Спарв снималась на камнях Айерс-Рок, на пляже Ванда-Бич в Сиднее, среди яхт и под открытым небом. Один кадр стал почти анекдотом: купальник Cabana, пляж Ванда-Бич и рядом — кенгуру по имени Этель. Майский номер Vogue за 1964 год вышел с целым австралийским блоком. Это был журнал мод, снятый с характером авантюрного репортажа.

Камилла Спарв — шведская модель, ставшая одним из главных лиц американских съёмок Ньютона середины 1960-х. В октябрьском номере Vogue за 1964 год она появилась в нескольких образах: вечернее платье из парчи с отделкой из горностая, колье от Apex, причёска от Jacques of Joyce Christopher. Ньютон умел выстроить из серии публикаций нечто вроде сезонной хроники — не просто показ одежды, а портрет женщины.

Новые лица, новые сезоны

1965 год принёс новые имена. Астрид Хирен, Астрид Шиллер, Бетина Лаур — Ньютон снимал их для осенних номеров американского Vogue. Меховые жакеты, вечерние платья с бисером, береты, ювелирные украшения. Мода той эпохи была буквально соткана из деталей, и он фиксировал каждую — марку ткани, имя дизайнера шляпы, название украшения.

На Гавайях в том же году Ньютон снял Долорес Веттах в шёлковом платье с зигзагами от Junior Sophisticates. Гавайи давали другой свет — мягкий, почти акварельный. Ньютон умел встраивать его в свою чёткую, почти графическую манеру.

К середине 1960-х Ньютон работал в напряжённом ритме: параллельно с American Vogue он снимал для французского, между 1964 и 1966 годами — для Elle и обновлённого French Vogue под новым главным редактором Франсин Крессан. Съёмки шли по всему миру: Австралия, США, Франция. Он никогда не оставался на одном месте.

На пороге провокации

К 1966 году в его кадрах появилась лёгкость нового поколения. Африканские хлопковые принты от MicMac с серьгами Пако Рабанна — для июльского Vogue. Годом позже — ночные сорочки Emilio Pucci для апрельского номера. Ньютон снимал нижнее бельё так же серьёзно, как меховые пальто: тот же взгляд, та же точность.

В 1968 году появились Сузи Кендалл и принцесса Ира фон Фюрстенберг. Жакет из шиншиллы Christian Dior Furs, виниловый жилет с бисером — Ньютон всё увереннее работал с фактурами и контрастами. Следующее десятилетие перевернёт всю фэшн-фотографию — и он к нему был уже готов.

Председатель Condé Nast International Джонатан Ньюхаус сказал после смерти Ньютона: он стал отправной точкой современной визуальной образности Vogue. Дизайнер Том Форд добавил точнее: «Его мир гламурных, чуть извращённых сексуальных образов был одновременно шокирующим и притягательным». Но в 1960-е шока ещё не было. Было мастерство — тихое, точное и уже совершенно узнаваемое.

В 2004 году Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года. Его фото «Sie kommen» продали в 2016 году на Sotheby’s за 670 000 долларов. А книга Sumo — один из самых дорогих фотоальбомов в истории аукционов: редкий экземпляр ушёл за 430 000 долларов. Какой кадр из этой серии кажется вам самым точным портретом эпохи?

Смотрите также:
«Секс помогает продавать» — 20 скандальных работ Хельмута Ньютона,
Сердце Франции: 30 потрясающих фотографий Парижа 1930-1940-х годов,
Редкие фото Хельмута Ньютона,
Утомленные солнцем: жаркий летний день 1970 года на знаменитом пляже Мишен Бич