Вино ни при чем
Редактор БигПикчи побывала в местах, о которых мало что известно туристам, и рассказала, за что по-настоящему стоит любить Италию
Страна, название которой у многих ассоциируется с искусством. Когда раз за разом приезжаешь на эти земли, кажется, что Ренессанс все еще здесь — каждый сантиметр итальянской земли дышит историей, культурой, неземным гастрономическим удовольствием и особым колоритом. Его должен прочувствовать каждый, кто хоть немного мнит себя путешественником. #followgrado
Если вы никогда не бывали в Италии, вспомните, что вы знаете об этой стране. Колизей там есть? Пизанская башня? Да, а еще? Пицца, множество запредельно вкусных сыров и вино, вино, вино… Ах да, мода. И все. Мы же убеждены, что любая страна раскрывается в абсолютно нетуристических местах: пригородах, закоулках, маленьких городках, о которых редко пишут в путеводителях. Именно поэтому наш редактор Юля по-новому дегустирует Италию, обращая внимание на самые незаметные, но самые красивые нотки в богатом букете этой страны.
Градо
море, ветер, сосны и песок
боретто грайзано
эстетическая медицина
Градо встречает редких туристов неповторимым ароматом соленого воздуха, цветов и сосен. Это маленький курортный городок в итальянской провинции Гориция (регион Фриули-Венеция-Джулия), в лагуне устья реки Изонцо. Солнечный остров Изола-дель-Соле, на котором стоит Градо, раньше был рыболовецким портом, и градези, жители острова, по сей день преданы рыболовецкому ремеслу. Морепродукты вы найдете в каждом ресторане — все вылавливается в лагуне.
Основа всех рецептов — масло, перец и чеснок, а самое известное блюдо — боретто грайзано: разная рыба, приготовленная в бульоне по старинным рецептам городских старожилов. По всему городу расположились множество ресторанчиков — и хотя туристы не едут сюда толпами (по крайней мере из России), вечерами все столики заняты ценителями спокойствия и аутентичной рыбной кухни. В городке есть негласная традиция — если над дверью или окном горит фонарь, то заведение открыто для посетителей.
Еще одна визитная карточка курорта — эстетическая медицина. Австрийцы, немцы, словенцы и чехи уже долгие годы приезжают в Градо за качественными спа-процедурами.
Большинство островков в лагуне местные жители используют под дачи. На одном из островов находится отель, который иначе как мечтой мизантропа окрестить нельзя. Там не будет обслуживающего персонала — только такие же постояльцы, которые отправились сюда в поисках тишины и спокойствия.
Исторический центр города — большая пешеходная зона, и если вы из тех, кто протирает обувь до дыр, гуляя по узким улочкам и всматриваясь в каждый маленький домик, то Градо определенно для вас. Это не музей под открытым небом — здесь жизнь идет своим чередом, люди работают, влюбляются и растят детей. Здесь всегда рады гостям, а многочисленные пляжи полны солнца и мягкого песка.
Гориция
напоминает Чешский Крумлов
замок Гориция
для тех, кто любит высыпаться
Гориция — центральный город одноименной провинции региона Фриули-Венеция-Джулия, который находится на границе со Словенией. В свое время был отделен от нее пограничной стеной, которая рухнула позже берлинской. Название его очень приятно русскоязычному человеку: оно происходит от словенского слова «горица» — «небольшая гора». В начале XIX века Наполеон отторг Горицию у Габсбургов и включил ее в состав Иллирийских провинций Франции. После Гориция вошла в состав Австрийского Приморья, а с 1861 года выделена в графство Горица и Градишка.
Первый документ, в котором упоминается Гориция, датируется XI веком нашей эры. В старых векселях говорится о передаче замка Гёрц и его территории аквилейскому патриарху Иоанну II, а также графу Эппенштейну: «Деревня, которая на языке славян называется Горица, переходит к…»
В свое время Горицию полюбила венская аристократия — город стал ее летним прибежищем, так называемой австрийской Ниццей. Сегодня здесь кипит бурная итальянская жизнь. Из-за приграничного расположения Горицию с легкостью можно назвать городом двух миров — здесь встречаются и переплетаются славянская и латинская культуры. В городе действительно чувствуется близость со Словенией: он не совсем итальянский, слегка напоминает Чешский Крумлов.
Гориция — часть старейшего винодельческого региона и вместе с тем настоящая отрада для любителей архитектуры. В замке Гориция музыка, освещение и интерьеры буквально возрождают Средневековье. Это место повидало многое — во время Первой мировой замок практически стерли с лица земли, а после реставрации в 30-х годах его оккупировали немецкие войска — в помещениях держали военнопленных, а в замковом саду устраивали казни.
Сегодня замок Гориция вернул себе первоначальные размеры и форму пятиугольника: защитные стены окружают внутренний двор. Со двора простирается дорога, ведущая к зданию, которое отделено от основного зала и располагается в западной части замка. Летом здесь устраивают костюмированные средневековые фестивали, а в течение всего года в одном из залов проводят крупные конференции, семинары и симпозиумы.
Гориция — город для тех, кто ценит историю, природу и спокойствие. Несмотря на два старейших университета, город не получится назвать молодежным. Город живет по собственному расписанию: с 14:00 до 19:00 вы вряд ли найдете ресторан, в котором вас накормят. Однако это не отпугивает европейских туристов — они гуляют по городу, проводят время в многочисленных парках и по-настоящему наслаждаются тишиной и спокойствием. Зато после 19:30 все, и приезжие, и местные жители отправляются ужинать до самой ночи.
La subida
агротуризм
бальзамический уксус, сыры и прошутто
ванна в лесу
Находка для тех, кто проникся всеми фермерскими тенденциями, заполонившими интернет, и теперь ищет место, чтобы воплотить мечты об идеальном отдыхе. La subida — агротуризмо, состоящее из двух ресторанов, домиков для постояльцев и отдельного цеха по производству бальзамического уксуса.
Один из ресторанов заслуженно получил мишленовскую звезду. Хозяин комплекса Йошко Сирк, словенец по происхождению, получил в наследство от отца небольшой ресторан, а позже сотворил из него настоящий маленький курорт. Он отлично понимает по-русски, но сам на нашем языке не говорит.

В La subida уже несколько лет подряд проводится слет любителей Vespa. В переводе с итальянского «vespa» значит «оса». По этому скутеру сходят с ума во всем мире, но для итальянцев он — настоящая страсть.

Здесь чистейший воздух, фермерские сыры и прошутто и все, чтобы вы почувствовали единение с природой: лес, деревянные домики для гостей, вкуснейшая легкая кухня и даже ванна на лесной опушке, полная горячей воды.
Villa Russiz
40 гектаров виноградников
благотворительность
признание лучших винных гидов
Вся история Вилла Руссиц пропитана человеческой щедростью и энтузиазмом. В 1869 году французский граф Теодор де ла Тур, оглядев залитые солнцем холмы Коллио, решил, что это место как нельзя лучше подходит для того, чтобы обосноваться здесь с женой, уроженкой Австрии Элвин Риттер фон Захони. Решение было провидческим, и вскоре на плодородных землях Коллио родилась лучшая винодельня в истории Италии. После смерти мужа в 1894 году Элвин Риттер полностью посвятила себя обездоленным детям: в одном из зданий хозяйства был организован приют для детей, действующий по сей день.
На Вилла Руссиц с трепетным вниманием относятся ко всему, что связано с вином, начиная с самих ягод. Все виноградники кантины делятся по возрасту, при этом в почете самые старые. Именно с их ветвей собирают плоды для элитных вин, ведь чем старше лоза, тем глубже она уходит корнями в землю, а значит, ягоды будут с ярким терпким вкусом.
Год назад винодельня остановила выпуск вина «Эрмитаж», которое делалось специально по заказу питерского музея.
Винодельня Вилла Руссиц сегодня делает все возможное, чтобы оправдать свое историческое происхождение. Это уникальное хозяйство, которое управляется благотворительным фондом, помогающим детям-сиротам. Местные вина раз за разом получают самые высокие оценки гидов, но создатели лучшего итальянского напитка не собираются почивать на лаврах. Часть доходов от продажи вина идет в благотворительный фонд Адель Черутти для детей-сирот.
Замок Спесса
частный замок
убежище Казановы
гольф-клуб
Это место для тех, кто любит роскошь и готов ее себе позволить. Частный замок Спесса на северо-западе Италии считается местом романтики и любви, но не только потому, что в 1773 году здесь останавливался Джакомо Казанова. Многие итальянские (откровенно говоря, не только итальянские) девушки мечтают выйти замуж за какого-нибудь «принца» хотя бы для того, чтобы иметь возможность устроить здесь великолепное свадебное торжество. На руку сыграет все, кроме цены: холмистые итальянские пейзажи, романтичные интерьеры и маленькая средневековая церквушка. На территории замка Спесса, как в любом уважающем себя итальянском хозяйстве, находятся виноградники. Напиток делается и хранится в подвалах — технологии его приготовления не менялись с 14 века.
Рядом с замком расположен гольф-клуб, поэтому отдых в Спесса, даже если он не предполагает свадьбы и других праздников, считается элитным, а значит, обойдется любителям роскоши в кругленькую сумму. А то самое торжество мечты на 30 человек длительностью ровно сутки будет стоить минимум 25 000 евро.
Аквилея
мертвый город
Эмилиева дорога
история
Несмотря на свое неофициальное название, мертвый город Аквилея скорее жив. Здесь соседство крестьянского двора с курятником и развалин древнего некрополя с саркофагами вполне привычное дело. В древности на месте развалин был большой город и торговый центр, который считался одним из крупнейших — на территории Аквилеи проживало несколько сотен тысяч человек. Город был четвертым по значимости во всей Италии.
Аквилея была основана в II веке до нашей эры как римский форпост на территории племени венетов. Город быстро стал важным торговым и транспортным центром севера империи: именно здесь оканчивалось одно из основных древнеримских «шоссе» — знаменитая Эмилиева дорога, а торговая речная гавань Аквилеи привлекала купцов со всего мира.
Практически каждый день сюда на экскурсии привозят огромное количество школьников, которых ведут в основном на развалины. Сегодня Аквилея — это небольшой городок, находящийся под боком огромной археологической зоны. Она до сих пор толком не раскопана и не исследована, но уже сделанных находок вполне хватило для того, чтобы занести ее в список объектов ЮНЕСКО. Пока в Аквилее раскопаны несколько городских вилл, некрополь и амфитеатр. Из-за большого количества исторических объектов, которые находятся под открытым небом, по городу лучше всего передвигаться на велосипеде.

Город был центром аквилейского патриархата на протяжении 12 столетий и пережил несколько церковных соборов. Главным пристанищем религии была древняя базилика, но она плохо сохранилась. Время пощадило только мозаику на полу, которая по площади занимает более 700 квадратных метров — это самое большое мозаичное покрытие в мире.
Кантина Puntin
семейная винодельня
недорогое вино
ничего общего с российским президентом
Писать много про это место грех. Сюда нужно приезжать самим и наблюдать размеренную жизнь местных виноделов своими глазами. И возможно, самому на несколько дней почувствовать себя деревенским мастером.
Кантина Пунтин — маленькая семейная винодельня, на которой трудятся Дарио Пунтин и его жена. Они владеют небольшими виноградниками, а в период сбора урожая им помогают друзья. И этот процесс совсем не похож на работу, а, скорее, напоминает пикник. Семья Пунтин делает хорошее недорогое вино, которое стали разливать по бутылкам всего год назад. Раньше разливали исключительно по бочкам и отправляли сразу в рестораны. Дарио — страстный винодел и мечтатель. Главная мечта — чтобы ради его вина к ним на домашнее производство приезжали люди со всего света.
Венеция
второй Санкт-Петербург
притягательное неудобство
И хотя о Венеции написано и сказано больше, чем о любом другом итальянском городе, не упомянуть о ней мы не можем. Это скорее дань всему и всем, кто любит Италию и мечтает в ней побывать. После поездок по маленьким тихим городкам Венеция кажется шумной и многолюдной. Город контрастов, каналов, гондол и, конечно же, любви. Она похожа на Питер — такой же невероятный, неудобный для жизни город, но невозможно прекрасный и притягательный. Когда из него уезжаешь, непременно завидуешь тем, кто там остается. И очень хочется пожить в Венеции какое-то время, ощутить все ее неудобство, может, тогда пройдет и это необъяснимое притяжение.
Остров Бурано
игрушечные домики
кружева ручной работы
«Аманда родилась»
Остров Бурано — часть Венеции, сильно отдаленная от самого города. Поначалу на острове жили в основном бандиты. Сегодня же центр Бурано кишит туристами, но ехать туда стоит ради нескольких безлюдных закоулков. Если вам не лень потратить час на дорогу в одну сторону, Бурано встретит вас яркими узкими улочками с поистине игрушечными домиками. Уму непостижимо, как люди умудряются в них жить. Это разноцветное великолепие кажется невероятно естественным, но это не совсем так. В Бурано цвет каждого домика не менялся столетиями и по сегодняшнему закону строго регламентирован. Более того, в квартале вы не найдете ни одной пары одинаковых по цвету жилищ.
Надпись на двери: «Аманда родилась!»
В местной пастичерии обязательно попробуйте знаменитое песочное печенье буранелли. Оно гораздо жестче, чем то, к которому вы привыкли, но от этого не менее вкусное.

Островной венецианский квартал Бурано окажется раем для путешественников, которые любят не только созерцать красоту, но и забирать ее домой. С XVI века Бурано славится производством тончайших кружев ручной работы. Это почти произведения искусства: плетения создавались вручную в воздухе, без использования станков. Ценители прекрасного точно будут в восторге.

В таких местах как непременно хочется на некоторое время стать итальянцем. Жить в разноцветных домиках, мечтать о собственной винодельне, знать всех соседей по именам и искренне радоваться каждому новому дню.

Понравилось? Расскажи друзьям!

Фото: Юлия Давыдова
Колесила по стране с фотоаппаратом и поистине итальянской страстью. Юля - автор большинства постов о путешествиях на БигПикче.
Текст: Ольга Голованова
Строчила текст, завидовала Юле. Пока писала материал, научилась готовить боретто грайзано.

Другие лонгриды Бигпикчи:

© 2016 год, Bigpicture.ru